ЮТ 1989 статьи про мопеды. |
 
|
Подписчиков (0) |
Форум » Библиотека » ЮТ 1989 статьи про мопеды.
Ссылка на это сообщение:
|
||
|
Добавлено: 11:57 / 28.01.07 МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ - МИНИ-МОКИК, который собран тобою самим Мини-мокик, малогабаритный мопед рижского завода «Саркана Звайгзне»,— в остром дефиците. Чуть ли не по записи. И неспроста! Небольшие габариты, экономичность, современный внешний вид, высокие ходовые качества — и вот завоеваны сердца тысяч и тысяч парней и девушек. А цена мокика кусается. Может быть, поэтому многие мальчишки вздыхают, засучивают рукава и берутся за инструменты. Пусть похуже выйдет, да подешевле. Но почему бы не попробовать сделать мо-кик, способный посоперничать с рижским? Дело непростое, но игра, как говорится, стоит свеч. Приводим чертежи. Рама нашего микромотоцикла сварная. Так что прежде чем браться за работу, выясните, есть ли поблизости мастерская, которая не отказалась бы помочь. Надо иметь в виду и то, что в конструкции используется набор покупных деталей узлов. Передняя вилка — от мопеда «Рига-13», седло — от мопеда «Ри-га-11», руль — от мини-мокика, двигатель — типа Ш-62, фара и задний габаритный фонарь — от мопеда «Рига-11», топливный бак — от «Риги-13», колеса — от самоката или детского велосипеда. Приобрести эти детали не столь уж сложно. Да и стоимость их, пожалуй, не разорит среднюю семью. Всего же затраты, по моим подсчетам, составят 150 рублей. Ну и, наконец, если вы располагаете другими деталями, придется внести коррективы в конструкцию рамы, изменится и стоимость вашего двухколесного друга. После приобретения готовых деталей перерисуйте их боковые проекции на плотную бумагу или картон и ножницами вырежьте силуэты. Они потребуются для работы на плазе. Что такое плаз, вам, наверное, объяснять не надо. Это точный чертеж агрегата, машины в натуральную величину. Только с его помощью можно окончательно увязать все элементы какого-либо механизма, уточнить их компоновку. Так что, подготовив боковые проекции, возьмите чистый лист фанеры или чертежной бумаги размером не менее 1X1,5 метра. Для нашего плаза хватит с лихвой! Плазовую привязку начните с размещения силуэтов колес. Расстояние между ними (база) — 800 мм. Затем к переднему «колесу» подстыкуйте «вилку», к вилке — «руль»... Расположив между колесами силуэт двигателя, выберите для него оптимальное место, не забывая и об удобстве, и о надежности крепления мотора на раме. Для этого имеет смысл вырезать дополнительно картонные «крепежные узлы» — верхний и задний. Теперь попытайтесь объединить все элементы мокика единой рамой. Главное требование к ней — лаконичность: никаких лишних деталей, простота формы и при этом максимальная технологичность. Один из вариантов — на рисунке. Это рама хребтового типа. Ее верхняя дуга состоит из двух изогнутых труб, задняя вилка выгнута из стальной полосы. Задний узел крепления двигателя представляет собой две фигурные пластины, вырезанные из стального листа толщиной 3 мм и приваренные к подседельной трубе. Из этого же материала вырезаны передний узел крепления мотора и подседельная труба. Она связывает в целое верхнюю дугу рамы, заднюю вилку и задний узел крепления мотора. Изготовление рамы начните с заготовки ее составляющих. Для верхних дуг рамы нужны две изогнутые трубы с внешним диаметром около 30 мм и толщиной стенки 2 мм. Кстати говоря, гнуть такие трубы можно в холодном виде, без подогрева. Надо лишь набить трубку просеянным сухим песком и заглушить отверстия деревянными пробками. На роль трубогиба подойдет даже автомобильный домкрат. Надо лишь снабдить его несложным приспособлением для крепления труб-заготовок. Это может быть отрезок рельса или швеллера, к которому заготовка крепится толстой (диаметром 5 мм) проволокой. Затем остается подвести под заготовку домкрат и, выдвигая с помощью рычага шток, слегка изогнуть трубу. Переместив домкрат в следующую точку, повторяют операцию. А контролировать работу можно с помощью простейшего шаблона — отрезка толстой проволоки, выгнутой по контуру изображенной на плазе верхней дуги рамы. Изготовление остальных элементов рамы, уверен, вряд ли вас озадачит. Подседельная труба — стальная (длина 400 мм, толщина стенки 2,5 мм и диаметр 34 мм). Несложно сделать и заднюю вилку. Эта подковообразная деталь сгибается из пятимиллиметровой стальной полосы шириной около 30 мм. В перьях вилки разделайте пазы шириной 10 мм под ось заднего колеса. Сварку рамы проводят поэтапно. Сначала все элементы рамы свяжите мягкой медной или стальной проволокой и после проверки правильности сборки прихватите сваркой в двух-трех точках в каждом стыке. Затем — еще одна проверка, при необходимости — рихтовка и окончательная сварка. Следующий этап — установка на раму кронштейнов крепления двигателя. Вырезанные из стального листа, они закрепляются болтами и гайками на двигателе, а тот с помощью проволоки на раме. Затем кронштейны прихватывают сваркой к раме: передний — к верхней дуге, задний — на подседельной трубе. После этого двигатель снимают, а кронштейны приваривают. Прежде чем заняться сборкой мокика, надо доработать велосипедные колеса. Переднее в доводке не нуждается, а вот заднее усильте. Наиболее простой способ — приварить поверх спиц конусные диски, выгнутые из стального листа толщиной 1—1,5 мм. Приварить их следует в точках с шагом 20—30 мм по окружности обода колеса и с шагом 10 мм—по окружности втулки. Но прежде чем варить, извлеките из втулки детали муфты свободного хода и тормозного механизма. Иначе они перегреются. Можно усилить колесо и без сварки. Для этого из листа дюралюминия толщиной 3 мм вырезаются два диска по диаметру обода. В центре каждого диска прорезаются отверстия под втулку, после чего вместе с втулкой они монтируются в колесе с помощью винтов М5 (с гайками) и дистанционных втулок — отрезков трубок с внутренним диаметром 5,5—6 мм. Поверх дистанционных втулок прокладывается дюралюминиевая полоса. Колесо готово. Остается прикрепить ведомую звездочку от любого мопеда или даже переднюю от велосипеда «Орленок». Крепится она тремя болтами М8 и гайками. Теперь колеса установите в вилки, на раме установите двигатель, топливный бак, седло, фару, катушку зажигания, руль и органы управления — ручку газа, рычаг сцепления и (если нет ножного переключателя передач) ручной переключатель. Не обойтись, конечно, без тормоза и подножек. Для надежного торможения вполне хватит одного тормозного — заднего — колеса. Сам же тормоз — упрощенный, колодочного типа. Это скоба, выгнутая из стального листа толщиной 2,5—3 мм и закрепленная на задней вилке рамы. Привод ее — от приваренной к скобе тормозной педали, располагающейся с правой стороны мокика. Подножки можно использовать от мопеда, например, «Верховины» или «Карпат». Закрепляются они сваркой на перьях передней вилки. Несколько слов о горючем. Двигатель мокика работает на смеси бензина А-76 или АИ-93 с маслом АС-8 или М8В1 в соотношении 1:20. Это значит, что на десятилитровую канистру бензина требуется 0,5 л масла. Перед запуском двигателя убедитесь, что в коробку передач залито моторное масло, а зажигание установлено в соответствии с инструкцией. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение, откройте топливный кран, нажмите на кнопку утолителя поплавка карбюратора и, заполнив поплавковую камеру, энергично нажмите ногой кик-стартер. Прогрев мотор, выжмите сцепление, включите первую скорость и осторожно отпустите рычаг сцепления, прибавляя «газ». Когда мокик тронется, разгоните его до скорости 15 км/ч, вновь выжмите сцепление и включите вторую скорость. Ни в коем случае не развивайте максимальной скорости, не убедившись в надежности тормозов. Все в порядке? Счастливого пути! Постарайтесь быть благоразумными. Даже мини-мокик может привести на дороге к макси-неприятностям. А хотелось бы — большую радость! Вверху — компоновка мини-мокика: 1 — переднее колесо (от детского самоката), 2 — передний грязевой щиток (от детского самоката), 3 — рамв, 4— фара (от мопеда «Рига-11»), 5 — руль, 6 — топливный бак (от мопеда «Рига-13»), 7 — седло (от мопеда «Рига-11»), 8 — задний грязевой щиток (от детского са-моквта), 9— задний габаритный фонарь (от мопеда «Рига-11»), 10 — подножка (от мопеда «Верховинв»), 11 — заднее колесо, 12 — тормозная колодка, 13 — двигатель U1-58, 14 — глушитель. В середине — рама мопеда (масштабная сетка имеет шаг 100 мм). Слева внизу — глушитель: 1 — выхлопной патрубок, 2 — корпус глушителя, 3 — «путанкв» из тонкой стальной или медной проволоки или стекловата, 4 — труба-рассекатель, 5 — крышкв. Справа внизу — заднее колесо: 1 — покрышка с камерой, 2 — болт и гайка с резьбой Мб, 3 — дистанционная втулка, 4 — ведомая звездочке (от любого мопеда), 5 — велосипедная втулка (от переднего колеса), б — болт и гайка с резьбой М8, 7 — щека ступицы (дюралюминий), 8 — дюралюминиевая полоса. МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - НА МОКИКЕ ДА... В ВОДУ! А что? Это сугубо сухопутное транспортное средство несложно превратить в своеобразный катамаран. Поставьте мокик на корпуса-лодки, скрепленные поперечными балками (на них-то и фиксируется машина), установите на транцах гребные колеса, запускайте двигатель, и в путь... Колеса самого мокика, как вы догадываетесь, лучше снять. Кроме того, потребуется еще небольшая доработка — втулочно-роликовая цепь, ведомая звездочка, узлы подшипников... Но это несложно. Развертка корпуса катамарана, наложенная на сетку. Размер ячейки 100Х100 мм. Если вам понравилась наша конструкция, возьмемся за работу. Для корпусов катамарана потребуется оргалит толщиной 4...5 мм. Согласно рисунку расчертите его лист на клетки размером 100Х 100 мм и перенесите контур обшивки. Как видите, каждый корпус формируется из единого листа. Чтобы согнуть его точно по намеченным линиям, надрежьте их острым ножом-косячком приблизительно на половину толщины. Согнув заготовку, насверлите в местах соединения кромок ряд отверстий с шагом около 50 мм. Затем «сшейте» корпус кусками мягкой проволоки. В сформированный корпус вклейте транцевую доску и два шпангоута, после чего все стыки и места сгибов изнутри тщательно проклейте полосками стеклоткани на эпоксидной смоле в четыре-пять слоев. Когда клей высохнет, удалите проволоку, а ребра корпуса зачистите напильником и оклейте полосками стеклоткани в три-четыре слоя. Шпангоуты располагаются там, где проходят поперечные балки катамарана. Их вырезают из 12-миллиметровой фанеры, размеры подбирают по месту. Вклеиваются они в корпус также с помощью эпоксидного клея и полосок стеклоткани. Палуба выполнена из оргалита и крепится к корпусу проволокой и эпоксидным клеем. Для окончательной отделки корпус оклеивают снаружи стеклотканью, а изнутри несколько раз покрывают паркетным лаком. Поперечные балки представляют собой сосновые бруски сечением 50Х 60 мм. Они пристыковываются к корпусам на длинных шурупах и эпоксидном клее. Предварительно в шпангоутах под шурупы нас v -акут направляющие отверстия. Стыковочные узлы — отрезки швеллера — закрепляются на поперечных балках на винтах MS. Чтобы гайки осей можно было как следует затянуть при установке мокика, между «щеками» стыковочных узлов вставьте распорные втулки. На задней поперечной балке установите также дополнительную звездочку, которая обеспечит натяжение цепи привода гребного колеса. Гребное колесо дюралюминиевое. Лопасти его выгибаются из листа толщиной 1_1,5 мм и по форме напоминают совок. В единое колесо лопасти собираются с помощью двух дюралюминиевых дисков толщиной 3 мм и пятимиллиметровых винтов с гайками. Ось гребного колеса — стальная труба диаметром 30 мм, к которой приварены ведомая звездочка от любого мопеда или велосипедов «Орленок», «Школьник», а также диск, имеющий тот же диаметр, что и звездочка. На концах трубчатой оси вставлены две выточенные на токарном станке полуоси, диаметры их в местах посадки соответствуют посадочным диаметрам подшипников. Их вам предстоит подобрать. На транце каждого корпуса подшипники закрепляются с помощью хомутов, выгнутых из стальных полос толщиной 3 мм. Маневренность вашего мотокатамарана обеспечат рулевые перья, закрепленные на транцах. Вырезаются они из 12-миллиметровой фанеры и навешиваются шарнирно с помощью самодельных петель. Петли представляют собой Г-образные крючки, выгнутые из 6-миллиметровой проволоки. Их устанавливают на перьях, а на транцах — две детали, напоминающие булавку с колечком. Крепятся все детали с помощью эпоксидного клея. Наш водоход — своеобразная приставка к мокику, о котором мы рассказывали в № 5 приложения за этот год. Соответственно и размеры рассчитаны именно на эту машину. Но приставку можно приспособить практически к любому мопеду. Надо только пересчитать размеры и грузоподъемность. Ну а теперь — на воду. Снимите с мокика колеса, зафиксируйте его осями-шпильками в переднем и заднем узлах крепления, замените цепь на более длинную, перебросив ее через ведущую звездочку двигателя и ведомую, расположенную на оси гребного колеса. Вот, собственно, и все. Запускайте двигатель, включайте первую или вторую передачу — и полный вперед! Не забудьте только, что, даже отп; i> .сь в недалекое путешествие по воде, обязательно надевают спасательный жилет. Сделать его можно самому из нескольких кусков пенопласта и ткани. 1 — корпус; 2 — привальный брус, 3 — передний узел крепления мокика; 4 — мокик; 5 — задний узел крепления мокика; б — натяжная звездочка; 7 — втулочно-роликовая цепь, 8 — гребное колесо; 9 — рулевое перо; 10 — двуплечий рычаг рулевого пера; 11 — шарнирная петля рулевого пера; 12 — штуртрос; 13 — ролик; 14 — поперечные балки. МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - ДЕРЕВЯННЫЙ... МОКИК В пятом номере приложения за этот год мы рассказали, как самому сделать маленький мокик. Одна из основных его деталей — рама — варится из труб. Но далеко не у каждого даже в кружке есть сварочный аппарат. Вот и стали приходить в редакцию письма с вопросами: а нельзя ли обойтись без сварки? В опубликованной конструкции — увы — нет. Но идя навстречу пожеланиям читателей, предлагаем конструкцию мокика с рамой из дерева. Точнее — из фанеры. Она прочна, хорошо обрабатывается и вполне доступна. А еще одна особенность — применение фанеры позволит вам сделать машину совершенно необычного дизайна. Основу рамы мокика составляет прочный короб, склеенный из фанеры толщиной 10—12 мм. Собирается он из двух боковин и ряда поперечных деревянных брусков. Лист фанеры, из которого будете вырезать раму, подберите без механических повреждений и расслоений. Форма боковин зависит от размеров других деталей, поэтому есть смысл сделать сначала своеобразный плаз. По размерам вилки, двигателя, выхлопной трубы и других узлов вырежьте картонные силуэты. Наложите их на контуры боковины, вычерченной на фанере по нашему чертежу. Убедитесь, что все узлы заняли свое место. Окончательно определив форму, вырежьте боковины, соедините их в пакет парой гвоздей и совместно обработайте по контуру. Двигатель В-50 крепится на раму в трех точках: передняя располагается на головке цилиндра, а две задних — на картере. Поэтому при его установке надо воспользоваться проушинами, а на боковинах рамы закрепить эпоксидным клеем деревянные бруски, вырезанные из плотной древесины — например, березы или бука. Работа эта производится по месту. В брусках засверливаются отверстия диаметром 8 мм, такие же отверстия сверлятся и в боковинах короба рамы, после чего бруски промазываются эпоксидным или казеиновым клеем. Закрепляют двигатель с помощью трех длинных резьбовых шпилек с гайками и шайбами. Аналогично крепится на раме и рулевая колонка, вырезанная из передней части рамы обычного дорожного велосипеда или (как показано на нашем рисунке) самодельная. На боковинах рамы рулевая колонка фиксируется с помощью двух приклеенных деревянных брусков и резьбовых шпилек М8 с гайками и шайбами. Для задней вилки подойдет соответствующий узел от любого мопеда. От него же можно взять и амортизаторы. Крепится вилка на боковинах рамы с помощью двух фанерных накладок и длинной резьбовой шпильки с гайками и шайбами. Отверстия под них желательно усилить с помощью втулок — отрезков стальной трубы, внутренний диаметр которой соответствует диаметру шпильки. Если же этого не делать, дерево быстро разобьется. С помощью двух фанерных накладок и двух болтов с гайками закрепляются внутри рамы амортизаторы. Здесь также желательно усилить отверстия под болты. Установив двигатель, переднюю и заднюю вилки, вклейте в раму фанерные поперечины. Проведите облицовку передней и задней частей короба. Она вырезается из фанеры толщиной 10—12 мм. Коробку под сиденье также вырежьте из фанеры: боковины из листа толщиной 12 мм, а верх— из оргалита или фанеры толщиной 4—5 мм. Поверх оргалита на клею (типа «Момент») закрепите поролон или пористую резину. Обшивка — из дерматина или искусственной кожи. Сиденье закрепляется на коробе рамы с помощью форточной петли и защелки. А под ним располагается топливный бак — пластиковая канистра емкостью 3—4 л. Устанавливают ее на раме с помощью двух-трех фанерных поперечин, оклеенных поролоном. Поролон наклеивают и на боковины рамы, чтобы бак сидел плотно в своем гнезде. В нижней части бака устанавливают стандартный топливный кран с отстойником. Не забудьте в пробке канистры сделать дренажное отверстие диаметром около 0,5 мм, иначе двигатель будет глохнуть из-за разряжения в топливном баке. Колеса мокика — самодельные, с шинами от детского самоката или велосипеда типа 205X56. Мы рассказывали, как их сделать в № 5 за этот год. Правда, там шла речь о переделке заднего колеса, здесь придется усиливать и переднее. Тормозная система мокика представляет собой тормозной рычаг из металлической полосы с прикрепленным на одном из ее концов стальным уголком — педалью. Рычаг приварен к тормозному валу — стальному прутку диаметром 12 мм. На валу с помощью стального штифта фиксируется тормозная колодка, к которой клеем «Момент» и винтами крепится тормозная накладка из плотной резины. Она-то при нажатии на педаль и зажимает цепь, препятствуя движению мопеда. Подножки — от любого мопеда или мотоцикла. Последние более удобны — они могут подниматься. Подножки устанавливаются на боковинах коробчатой рамы с помощью двух стальных пластин толщиной 3—4 мм и шириной около 40 мм на шпильках заднего узла крепления двигателя. Руль — от мини-мокика рижского мотозавода. Но можно сделать его и самостоятельно, согнув из тонкостенной трубы диаметром 22 мм. Закончив предварительную установку узлов, разберите машину. Тщательно зачистите фанерные панели коробчатой рамы, скруглите острые кромки. При необходимости приклейте деревянные накладные детали — полоски, отбортовки... Затем тщательно в несколько слоев покройте короб снаружи и изнутри горячей льняной олифой, прошпаклюйте масляной шпаклевкой. После вышкурива-ния покройте короб несколькими слоями масляной эмали. Лучше сделать раму двухцветной, подобрав контрастные краски: например, красную и белую , кремовую и черную. полигон - СНЕГ МОПЕДУ НЕ ПОМЕХА Предлагаем вам взяться за изготовление вездехода на пнев-матиках сверхнизкого давления, взяв за основу мопед рижского или львовского мотозаводов. Ведь сейчас как? Пришла зима — убирайся, мопед, в сарай! А его вполне можно использовать и зимой, если переоборудовать в пневмоход. Переделка не затронет базовой конструкции мопеда, и по весне вы сможете легко произвести обратную трансформацию. Узлы-то, с помощью которых мопед превращается в снегоход, не что иное, как самостоятельные блоки. Итак, снегоход представляет собой трехколесную (впрочем, можно и больше) комбинированную колесно-лыжную машину. Прежде всего придется сделать два самостоятельных блока: двухколесный задний мост и переднюю вилку с колесом (в первом случае) или лыжей (для колесно-лыжного варианта). Первый вариант посложнее, но трехколесная машина проходимее снегохода с лыжней. До работы, помимо всего прочего, надо дать себе отчет в том, есть ли возможность воспользоваться услугами квалифицированного сварщика. Без него никак не обойтись! Вначале — самый сложный блок, задний мост. Как видно из чертежей, он представляет собой корпус, в котором вращается трубчатый вал с закрепленными на нем двумя колесами с пнев-матиками сверхнизкого давления и звездочкой цепного привода. Сам корпус заднего моста установлен на задней вилке мопеда и зафиксирован двумя раскосами. Кстати, маятниковая вилка на снегоходе не имеет амортизации — вместо штатного амортизатора установлены жесткие трубчатые подкосы. Сделайте их короче амортизаторов, поскольку колеса-пневматики больше, чем мопедные. Валом заднего моста служит стальная труба с внешним диаметром 24—26 мм и толщиной стенки 3—4 мм. Длина вала — 1100 мм. Он должен быть абсолютно ровным и гладким, иначе будет заедать, а подшипники перегреются и выйдут из строя. Корпус заднего моста — два трубчатых чулка, соединенные с дугами, выгнутыми из стальных труб 0 30X3 мм. Трубы-чулки вырезаются из трубчатой заготовки с внешним диаметром 40— 44 мм и толщиной стенки 3 мм. В торцы каждого чулка запрессованы фторопластовые или капроновые втулки-подшипники (выточить их можно и из латуни или бронзы). Соединить правый и левый чулок в единый узел можно двумя способами. Первый проще, хоть и объем ручных работ больше. В качестве заготовки корпуса возьмите трубу длиной около метра (обязательно ровную, без вмятин и ржавчины). К середине трубы приварите две соединительных дуги, как это показано на чертежах. Затем вырежьте из трубы ножовкой участок под ведомую звездочку и доведите корпус до необходимых размеров. Второй способ. Вырежьте из подходящей трубы два чулка, запрессуйте в них по две втулки и вставьте в чулки трубчатый вал. К чулкам двумя-тремя сварочными точками прихватите соединительные дуги, после чего, вынув из корпуса валки и втулки-подшипники, окончательно заварите стыки. Теперь можно приступать к сборке. Вал должен входить в подшипники достаточно легко. Если же чулки окажутся соединенными с перекосом, корпус придется подрихтовать — сделать это можно с помощью двух труб, вставляемых в чулки. Теперь поточнее (например, штангенциркулем) измерьте расстояние между внешними сторонами перьев задней маятниковой вилки мопеда. Такое же расстояние (обозначено на чертеже буквой К) должно быть и между внутренними сторонами приваренных к чулкам кронштейнов, с помощью которых задний мост будет крепиться на мопеде. Кронштейны вырезаны из стальной полосы толщиной около 4 мм и шириной 30 мм. На чулках закрепите и два вильчатых кронштейна. Зафиксируйте в них трубчатые раскосы, связывающие корпус заднего моста с верхним узлом крепления задних амортизаторов. Эту операцию удобно делать «по месту». Для начала из стальной полосы сечением 4X30 мм вырежьте четыре пластины и просверлите в них отверстия под болты, как это показано на чертежах. Затем подготовьте трубчатые раскосы, вырезанные из стальной трубы 0 20Х X 2,5 мм. С одной из сторон каждого раскоса приварите по стальной втулке с внешним диаметром около 20 мм и внутренним — 8 мм. Свободные концы раскосов расплющите, отогните по месту и просверлите отверстия под болты. Приваривают вильчатые кронштейны к чулкам моста в два этапа: сначала задний мост закрепляют на маятниковой вилке мопеда, потом к верхним узлам задних амортизаторов мопеда привинчивают раскосы с установленными на них пластинами вильчатых кронштейнов. Далее пластины прихватывают к чулкам корпуса заднего моста сваркой, после чего узел разбирают и пластины приваривают окончательно*. Колеса мопеда-снегохода также самодельные. Вам понадобятся две (или три, если машина трехколесная) подходящие камеры от шин грузовой машины или какого-либо сельскохозяйственного агрегата. Поскольку в ход пойдут скорее всего любые попавшие под руку камеры, приводить в чертежах конкретные рекомендации по устройству колес или их размерам вряд ли имеет смысл. Опишем лишь два наиболее простых способа их изготовления. В первом варианте для каждого из колес требуются два алюминиевых таза подходящих размеров: из них получаются прекрасные диски — легкие и достаточно прочные. Ступицы задних колес — сварные. Они состоят из втулок, отрезков стальных труб с внутренним диаметром 24 мм и фланцев, вырезанных из стального листа толщиной 3 мм. В единый блок алюминиевые диски-тазы, ступицы и шайбы соединены шестью болтами с гайками и шайбами. По периферии каждого из тазов — вдоль отбортовки — прорежьте удлиненные отверстия и пропустите через них капроновый или хлопчатобумажный ремень и «прибинтуйте» им камеру к дискам колеса. Сначала шина натягивается на колесо и частично заполняется воздухом, а затем «прибинтовывается» и накачивается окончательно. Имейте в виду, что ремни на колесе не только фиксируют шины, но и служат протектором, улучшающим сцепление колеса со снежным покровом. Второй вариант чуть проще. Возьмите фанеру толщиной 10— 1 2 мм, вырежьте из нее 4 диска. Соедините их в единый узел длинными стальными резьбовыми шпильками и распорными втулками — отрезками дюралюминиевых труб. Ступица в этом варианте сваривается из отрезка стальной трубы и двух стальных фланцев диаметром около 200 мм и толщиной 3 мм. Переднее колесо лучше сделать как в первом варианте — с алюминиевыми дисками. Привод колес заднего моста осуществлен с помощью звездочки, насаженной на вал заднего моста. Учтите, что увеличенный по сравнению со штатным мопедным колесом диаметр пневматика потребует применения и увеличенной звездочки. Иначе мощности двигателя не хватит, чтобы даже тронуться с места. Звездочку с оптимальным числом зубьев можно сделать из двух велосипедных ведущих звездочек обычной дорожной машины или взять самодельную из стального листа толщиной 5 мм. Готовая звездочка (или соединенные вместе две велозвез-дочки) закрепляются на ступице сваркой — надо только проследить, чтобы при ее вращении на валу не было биений. Крепление ступицы к валу — болтом и гайкой с шайбой Гровера. Учтите, отверстие под болт желательно сверлить сверлом, диаметр которого на 0,2—0,3 мм меньше диаметра болта. Иначе не избежать люфтов. Похоже крепятся на валу заднего моста и колеса. Вы, наверное, заметили, что снегоход не имеет дифференциала — устройства, перераспределяющего вращающий момент между ведущими колесами любого автомобиля. Этот механизм позволяет транспортному средству совершать повороты без пробуксовки колес. Однако снегоход, у которого силы трения колес со снежной или ледовой трассой не слишком велики, вполне может обойтись без сложного и тяжелого дифференциала. Оба задних колеса насажены на общий вал, на поворотах одно из колес будет просто проскальзывать по снегу. Тормозное устройство у машины проще всего сделать трансмиссионным, зажимающим при торможении с помощью рычага втулочно-роликовую цепь привода задних колес. Как будто сложна наша машина. Но стоит повозиться. Итог вас порадует! 1 — трубчатый раскос крепления заднего моста к верхнему узлу амортизатора; 2— вильчатый кронштейн; 3— кронштейн крепления заднего моста к маятниковой вилке мопеда; 4— втулка-лодшмлнмк (фторопласт, капрон или бронза); 5— левый чулок заднего Моста; б— вал заднего моста; 7— соединительные дуги; 8— ведомая звездочка; 9— правый чулок заднего моста; 10 — бопты, гайки и шайбы крепления задних колес; 11 — ступица заднего колеса; 12 — нвкладка; 13 — болты и гайки; 14 — диски колес (алюминиевые тазы); 15 — шина-лневматик (камера от грузовых или сельскохозяйственных машин); 16—втулка раскоса; 17—болт Мб крепления раскоса в вильчатом кронштейне; 18— болт с гайкой для крепления заднего моста к мопеду; 19— капроновая или хлопчатобумажная лента (ремеиь) для фиксации пневматика на колесе- 20— аскос- И—жесткий подкос маятниковой вилки. 3. СЛАВЕЦ, инженер Рисунки автора |
||
|
Ссылка на это сообщение:
|
||
|
Добавлено: 14:08 / 28.10.09 а можно поподробней про мопед для зимы? |
||
|
Ссылка на это сообщение:
|
||
|
Добавлено: 22:03 / 19.11.09 я помню эти статьи, когда я был маленький!!! |
||
|
Ссылка на это сообщение:
|
||
|
Добавлено: 21:13 / 10.11.10 вот нашёл в инете автора к сожаленью не знаю |
||
|
Ссылка на это сообщение:
|
||
|
Добавлено: 21:19 / 10.11.10 Б/пила дружба для етого караката мне кажется слабовата, а вот v50 самое оно. Позже я опишу своё творенье из карпат в каракат. |
||
|
Ссылка на это сообщение:
|
||
|
Добавлено: 22:08 / 10.11.10 вот такое колесо я сделал |
||
|
Ссылка на это сообщение:
|
||
|
Добавлено: 22:55 / 10.11.10
Ага, v50 со своими 2 лошадками против 4 лошадок у пилы - ню ню. Думаю, стоило бы создать свою тему. |
||
|
Ссылка на это сообщение:
|
||
|
Добавлено: 22:59 / 11.11.10 я не про лошадки говорю, а про то что дружба греется быстро и если снегу попадет на зажигание, а он точно попадет то толкать апарат на себе домой. А если по лошадкам то лучше всего honda. Тему завтра открою каракат ещё в процессе создания так что понадобится море советов. |
||
|
|
Подписчиков (0) |
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах |
« ЮТ 1990 статьи про мопеды | ЮТ 1988 статьи про мопеды. »
|
© ДЫРЧИК.РУ 2018 info@dyr4ik.ru |
|
Мобильная платформа для втуберов |