ЮТ: Статьи про вело, мото и не только.

Начать новую тему   Ответить на тему Подписчиков (1)
Форум » Библиотека » ЮТ: Статьи про вело, мото и не только.
Онлайн-статус
Мослитр
Рокер
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 07.05.2006, cообщений 507
Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 01:50 / 31.01.07

Содержание:
1)СПИДОМЕТР ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА
2)МИКРОЦИКЛЕТ
3)МИКРОМОТОЦИКЛ «ЧЕБУРАШКА»
4)МАЛАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА
5)Стабилизатор напряжения велофары
6)МОТОСАНИ
9)Спидометр на велосипеде
10)Кроха для сына
11)Самоходная тележка
12)Мото-Орлёнок
13)70 км/ч на велосипеде
14) Супербайк
15) Вяткацикл
16) УДОБНЕЕ И УСТОЙЧИВЕЕ
17)Автомобиль "Белка"


1)СПИДОМЕТР ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА. Все дорожные машины, за исключением велосипеда, имеют спидометры, хотя никто, наверное, не станет отрицать, что велосипед — это тоже дорожная машина. И поэтому юный техник из города Ставрополя Ваня Мозговой предлагает сделать для него спидометр из велосипедного динамо и вольтметра. Что ж, идея неплохая. Правда, подобные устройства уже давно применяются морянами для измерения числа оборотов машин. Монтаж схемы самодельного спидометра, пожалуй, не грозит большими хлопотами, труднее будет разметить шкалу вольтметра.

Для этого придется найти ровную дорогу длиной хотя бы метров 500. Начало н ионец ее должны быть точно обозначены столбиками. По дороге нужно проехать минимум на трех скоростных режимах, удерживая постоянными по-назания вольтметра на наждой скорости.\Время проезда от столбика до столбина засекается секундомером. По результатам Трех режимов строится график скорости и показаний вольтметра. А уже по нему градуируется шкала спидометра-вольтметра.

2)МИКРОЦИКЛЕТ
Построить его совсем не трудно — запаситесь лишь терпением. Для него нужны: детский самокат (в нашей конструкции использован самокат чехословацкого производства), велосипедный моторчик Д-4 или Д-5, седло, звездочка заднего колеса, две откидные педали от мотоцикла, велосипедное динамо с фарой и задним фонарем, рама от старого взрослого велосипеда, звонок, сумка для инструментов и, наконец, обрезки листовой стали толщиной 3—4 мм. Для крепления деталей мик-роциклета потребуются болты 0 10 мм и длиной 100 мм с шайбами и гайками, стальная проволока 0 3 и 4 мм, а также бинты М5.
РЕКОНСТРУКЦИЯ РАМЫ САМОКАТА
Прежде всего снимите у самоката металлическую подножку и деревянное сиденье на багажнике. Освободите самокат от заднего колеса и 5-миллиметровыми винтами прикрепите к втулке звездочку. Гайки винтов затяните до отказа и закерните или расклепайте, чтобы они не смогли отвинтиться в пути. - Вырежьте из 3-миллиметровой листовой стали щеки и приварите их снизу и сверху к трубкам рамы самоката. В центре щек просверлите отверстие 010,5 мм. Просверленное отверстие должно находиться на расстоянии 270 мм от оси колеса. Перед щеками, к поперечине, на которой держалась подножка самоката, приварите скобу из 4-миллиметровой листовой стали и просверлите в верхней полке ее отверстие диаметром 6,5 мм для тяги, предназначенной для соединения рамы мотора с рамой самоката. Между изогнутыми трубками багажника приварите внутри планку из 3-миллиметровой стали и по краям ее просверлите два отверстия диаметром 6,5 мм; соедините планку и багаж-иик двумя тягами — рама микроцикле-та станет жесткой. С внешней стороны на расстоянии 440 мм от оси заднего колеса к трубкам рамы приварите скобы с отверстиями для откидных педалей и вертикальные ушки (405 мм от оси) с прорезями для глушителя. В передней части, на расстоянии 540 мм от той же оси, на трубках рамы приварите два ушка с отверстиями диаметром 5 мм для крепления педали тормоза. Рычаги тормоза тоже устанавливаются в ушках с отверстиями (расстояние 230 мм),
УСТАНОВКА МОТОРА
Из старой рамы взрослого велосипеда вырежьте педальную каретку с двумя трубками. Размер корпуса каретки — 50 мм. В торцы корпуса вставьте донышки из 3-миллиметровой стали и прочно приварите их. Затем просверлите строго по центру оба донышка под болт 0 10 мм. Переднюю трубу обрежьте на расстоянии 165 мм от оси каретки и вставьте в образовавшееся отверстие донышко с ушком для креп-ления тяги, связывающей раму мотора с рамой самоката. Длина задней трубы должна быть 240 мм. Установите раму мотора на самокате и соедините болтом 0 10 мм щеки и отверстия в донышках каретки. Болт с шайбой и гайкой крепко стяните. Правда, одной тяги, связывающей переднюю трубу рамы мотора с рамой самоката, недостаточно. Поэтому заднюю трубу рамы мотора соедините двумя тягами с трубками багажника — теперь, пожалуй, можно считать, что она окончательно закреплена на раме самоката. И наконец, вставьте в развилку рамы мотор и хорошенько затяните болтами хомуты. Не забудьте под хомуты подложить резиновые или бумажный прокладки.
Теперь установите на руле самоката ручку газа и сцепление. Резиновую ручку самоката замените ручкой для регулировки газа (она продается вместе с мотором).
МОНТАЖ ОСТАЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
Бачок.
Он крепится на средней трубке рамы самоката хомутами и гайками. По диаметру эта трубка меньше, чем гнездо бачка, поэтому, чтобы бачок плотно сидел на ней, оберните трубку тонким картоном или плотной бумагой. Поскольку бачок на нашем микро-циклете устанавливается не так, как на велосипеде или мопеде, его придется слегка реконструировать. Горючее будет свободно вытекать из бачка, если вы приварите патрубок и краник с отстойником так, как это сделано в нашей конструкции (см. рис.). Рядом с бачком устанавливается насос
Сиденье.
Вставьте обычное велосипедное седло с крюком внутрь трубы рамы мотора. Для надежности из полосовой стали вырежьте хомут и крепко стяните им крюк, сидящий в трубе рамы. На этот же крюк подвесьте на хомуте инструментальную сумку.
Электрооборудование.
Велосипедная динамо-машина приводится во вращение от заднего колеса. Устанавливается она на стальной планке, которая крепится болтом, соединяющим раму мотора с рамой самоката. Фару установите на стойке руля, а красный задний фонарь — на заднем щитке.
Тормоз, глушитель, цепь.
Педаль механического тормоза устанавливается под левой ногой и соединяется тягами с тормозной обоймой. Для увеличения эффективности торможения приклейте к обойме резиновую колодку.
Чтобы уменьшить шум от мотора, установите глушитель. Если у вас не найдется готового глушителя от мопеда, сделайте его сами из старого мотоциклетного глушителя.
И последняя операция — установите приводную цепь. Она должна быть всегда хорошо натянута, и поэтому рама мотора крепится подвижно, на оси (болт М10). Регулируется натяжение
цепи тягами.


Габариты микроциклета — 1120 X X 820X320 мм; вес — 17 кг; грузоподъемность — до 70 кг; максимальная скорость — 40 км/ч; запас хода (на одной заправке бензина) — 120 км; преодолеваемый подъем до 20°; емкость бака — 1,8 п; мощность двигателя — 1л. с; тип двигателя — одноцилиндровый, двухтактный; топливо — автобензин А-76 с автолом 1:20; система зажигания — от магнето; расход топлива на 100 км — 1,5 л; тормоз — резиновая колодка; давление в шинах — 0,5 атм.
Н. СИНЕЛЬНИКОВ

3)МИКРОМОТОЦИКЛ «ЧЕБУРАШКА» .

Он тан же, как и герой мультипликационного фильма, любит путешествовать. Побывал на Центральной выставке технического творчества в Киеве, погостил в павильоне «Юные техники» на ВДНХ в Москве, а потом отправился в зарубежную командировку — в Голландию, на международную выставку. Но где бы он ни был, не забывает «Чебурашка» о своих друзьях — ребятах из города Воз-несенска. И всегда торопится домой — ведь там его ждут юные автолюбители, которые хотят научиться ездить на мотоцикле, и, конечно, малыши, они так любят кататься на «Чебурашке».

Разрабатывая конструкцию «Чебурашки», мы поставили перед собой несколько задач: использовать как можно больше готовых, доступных каждому юному технику узлоа и деталей; исключить, по возможности, токарные работы и уменьшить количество сварочных операций.
За основу решили взять детский велосипед «Зайка». Пригодились нам и старая рама от взрослого велосипеда, и оказавшийся не у дел бачок от мопеда «Верховина». На рулевой колонке мнкромотоцикла укрепили фару. Она у нас самодельная. В корпус велосипедной фары мы вмонтировали три аккумулятора Д-0,25, полупроводниковый диод Д7Ж и выключатель, на заднем крыле укрепили подфарник — так были решены проблемы освещения и световой сигнализации «Чебурашки».
На нашем микромотоцнкле установлен велосипедный двигатель Д5, но при желании можно использовать и другие двигатели, например Д4 или Д6. Сам двигатель довольно просто подвешивается на раме микромотоцикла. Сложнее дело обстоит с креплением сцепления н ручки газа. Руль от велосипеда «Зайка» изготовлен из трубки маленького диаметра, и поэтому, чтобы установить на нем сцепление, нужно было сделать новый хомутик. Ручку газа тоже подгоняли: разрезали вдоль небольшую трубку, надели ее на руль и уже на эту трубку установили стандартную ручку газа.
Конструируя «Чебурашку», мы хотели создать такой микромотоцикл, на котором можно было бы не просто ка-татьев на специально подготовленной площадке, но еще и обучать ребят вождению и правилам уличного движения. Так возникла идея оборудовать наш мотоцикл коляской дли инструктора. На эту почетную должность назначались ребята, уже имевшие навыки вождения на наших мнкромото-циклах.
Коляску, как вы понимаете, нам пришлось делать самим из подручных материалов. (Кстати, детали и узлы, сделанные нами самостоятельно, на рисунках выделены черным цветом.) Каркас ее собран из нетолстых трубок диаметром от 10 до 20 мм, а пол и сиденье — из жести, дерева, поролона и дерматвна.
В. ОВАНЕСИЯН,
руководитель кружка автолюбителей СЮТ г. Вознесенска Николаевской обл.
Об изготовлении микромотоцнкла «Чебурашка» рассказывает инженер К- Кириллов.
РАМА. Это несущий или, как говорят еще, силовой элемент мотоцикла, н поэтому к ее изготовлению нужно подойти с особой аккуратностью. Средняя часть 1 изготавливается из рамы любого взрослого велосипеда. У велосипедной рамы обрежьте верхнюю часть и укоротите перья задней вилки. К перьям приварите фигурные пластины 2 для крепления оси заднего колеса и лапку 3. (К ней привинчиваются крыло и проушины 4 для оси тормоза.) Проушина 5 потребуется вам только в том случае, если вы захотите сделать для микромотоцикла коляску. Внутри каретки приварите трубку 6 для подножек. Эта часть работы, пожалуй, ие вызовет у вас больших затруднений. Л вот с передней частью рамы придется повозиться подольше. Приварите чорпус 8 передней вилки к трубе рамы 1. Трубки 7 подгоняются к корпусу 8 по месту, поэтому окончательная длина их подбирается практически. Следите, чтобы опиленные концы трубок плотно (с зазором не более 0,3— 0.6 мм) прилегали к каретке и корпусу 8.
На «Чебурашке» установлен корпус передней вилки от детского велосипеда «Зайка». Однако совсем не обязательно искать именно эту деталь — для нашего мотоцикла подойдет корпус или узел передней вилки в сборе от любого другого детского или взрослого велосипеда. Перья передней вилки большого велосипеда, естественно, придется укоротить.
Как вы уже, наверное, заметили, поперечина в верхней части нашей рамы отсутствует. Ее с успехом заменяет бак от мопеда «Верховина», установленный ра кронштейнах 9-н 10.
Если такого бака у вас не окажется, попробуйте использовать какой-нибудь бак от легкого мотоцикла или сделайте его сами из листового металла или жести. Самодельный бак может иметь любую форму.
Теперь о последней детали рамы. Вилка 11 изготовляется из остатков велосипедной рамы: верхнюю часть сохраните, а нижнюю укоротите, расплющьте, просверлите в ией отверстия 0 6,2 мм и, наконец, двумя виитамн Мб приверните К пластинам 2.
ТОРМОЗ. Вы, конечно, понимаете, что это одни из самых ответственных узлов микромотоцикла.
В нашей конструкции тормоз действует только на заднее колесо. Устроен он довольно просто.
Нажимая на педаль 17, водитель приводит в движение коромысло 1Й, которое давнт колодкой 13 на колесо мотоцикла и тормозит его. Как видите, легче не придумаешь!
Коромысло 12 вращается на оси (болт М8 с гайкой и контргайкой). Сама же ось вставлена в проушины 4 рамы. Чтобы закрепить коромысло посередине проушин, воспользуйтесь втулками 14. Педаль 17 установлена на оси 18 под-иожки тоже подвижно. Соединяется она с коромыслом скобами 15 и тягой 16. Скобы 15 согните так, чтобы помещенные внутри их гайки М8 не проворачивались. Это облегчит регулировку тормоза. А чтобы он всегда находился в «боевой готовности», снабдите его пружиной, оттягивающей колодку 13 от шииы колеса. Здесь возможны по меньшей мере два варианта. Можно установить внтую пружину прямо на оси коромысла (сверху одной из втулок 14), а можно соединить спиральной пружиной нижнюю часть коромысла 12 и трубку 6. Выбирайте, какой из вариантов вам больше подходит.
Чтобы повысить эффективность торможения, лучше установить тормоз и иа переднее колесо. Из готовых подойдет тормоз от велосипеда «Зайка» (без переделок), тормоз от взрослых дорожных (в этом случае нужно укоротить вертикальную тягу) или от спортивных велосипедов. Не забудьте, что ручка переднего тормоза устанавливается с правой стороны руля.
СЕДЛО. Поскольку на «Чебурашке» иет амортизаторов, седло желательно сделать помягче. Одна из возможных конструкций показана на рисунке внизу справа. К трубе 19 приварите пластину 20 и привинтите к ней шурупами доску 21. На доску положите толстый (не менее 50 мм) слой поролона 22 и обтяните его чехлом 23 из дерматина или искусственной кожи. Лучше всего чехол прибить к доске 21 мебельными гвоздями.
КОЛЯСКА. Это один из самых оригинальных узлов «Чебурашки». Микромотоцикл с коляской выглядит гораздо солиднее и напоминает настоящий.
Как уже говорилось, для коляски потребуются трубы, поролон, дерматин. Работу начинайте с основания 24. Приварите его к поперечной трубе 25 и приступайте к ограждению 33. Оио заменяет кузов коляски и выгибается из одной трубки. Теперь займитесь распорками 34. Вообще-то можно обойтись и одной распоркой, но лучше, если их будет несколько. Ограждение вместе с распорками приварите к деталям 24 и 25.
А вот поручень 35 и растяжку 36 приваривать не нужно. Эти детали лучше закрепить винтами Мб.
Колесо коляски устанавливается внутри кронштейна 29, выгнутого из трубки. Закрепите ось колеса в прорезях 30, а крыло — иа поперечине 31. На изгибе кронштейна приварите небольшой отрезок трубки 32. Собранный кронштейн приварите к основанию 24, трубе 25 и ограждению 33 коляски.
Пол 37 коляски крепится к основанию 24 хомутами 38 и винтами М4. Сверху ои закрывается куском резины. Сиденье коляски — это деревянная доска 39 с положенным иа иее поролоном 40 и обтянутая дерматином 41. Доску привинтите шурупами к полу 37.
С рамой мотоцикла коляска- соединяется лапкой 26 (привинчивается к перу задней вилки), горизонтальной тягой 27 н наклонной тягой 28. Сначала приварите к раме лапку 26 и тягу 27, а уж потом по месту — тягу 28.
КОЛЕСА. У «Чебурашки» их три. Два из них (переднее и колесо коляски) подходят без переделки. Побеспокойтесь лишь о том, чтобы все колеса вашей машины были оснащены велосипедными шарикоподшипниками. Это влияет на ходовые качества мотоцикла. Заднее (ведущее) колесо вряд ли удастся найти готовым, поэтому внимательно разберитесь с чертежом (см. разрез колеса) и приступайте к делу. По размеру обода 42 вырежьте из листа стали толщиной 1,5—2,5 мм диск 43 и приварите его к ободу. В диске сде^ лайте отверстие, точно соответствующее диаметру втулки 44 (диск должен надеваться на втулку с трудом). Теперь к втулке приварите шестерню 45 (она имеется в комплекте двигателя Д4 или Д5). Приваривать шестерню лучше всего по месту, установив двигатель на раме и втулку в задней вилке. Предварительно не забудьте впрессовать во втулку подшипники 46 размерами 8X22X12 мм с осью 47 от передней втулки взрослого велосипеда.
Правда, один из Них (ближний к шестерне) придется на время сварки заменить подходящей шайбой. Иначе его можно безнадежно испортить.
Итак, шестерня окончательно приварена. Теперь установите колесо, замерьте, расстояние между шестерней и диском и выточите или отрежьте от трубки дистанционные втулки 49 (5— 6 штук). Закрепите колесо болтами 48. Осталось только заменить шайбу на шарикоподшипник (ие забудьте вставить дистанционную втулку 50, освобождающую подшипники от осевых усилий при затяжке) и окончательно установить колесо на место.
Об основных операциях сборки мотоцикла мы рассказали вам. Надеемся, что с креплением крыльев багажника, двигателя и освещения вы справитесь самостоятельно.
Регулировка микромотоцикла (исключая двигатель) сводится к регулировке, схождения. Термин «схождение» обозначает положение, при котором колесо коляски слегка наклонено по отношению к плоскости рамы. Этот угол подбирается экспериментально. Правильным схождение будет лишь в том случае, если мотолнкл с неуправляемым рулем сможет двигаться по прямой. Регулируется схождение гайками на конце тяги 27.


Рис. А. МАТРОСОВА



4)МАЛАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
У меня есть велосипед, и я хочу оборудовать его по последнему слову техники. Я уже купил зеркало заднего вида, велофару, задний фонарь, подножку, ручной тормоз... Но мне бы очень хотелось оборудовать свой велосипед электроникой. Расскажите, как это сделать.
С уважением Алексей Толстой, г. Ленинград.
Любой велосипед можно оснастить несложной электронной автоматикой.
Принципиальная схема такой автоматики приведена на рисунке 1.
В неё входят пять приборов: спидометр (блок 1), указатель поворотов (блок 2), звуковой сигнал (блок 3), стабилизатор напряжения, питающий блоки 1—3 (блок 4), и стабилизатор напряжения генератора, питающий лампы велофары и заднего красного габаритного огня (блок 5). В первых трех блоках используются интегральные микросхемы серии К155ЛАЗ (MCI—MC3). Источником питания этих блоков служат две батареи 3336Л (Б1), соединенные последовательно. Включение общего питания осуществляется выключателем В4, звукового сигнала — кнопкой Кн1, поворотных сигналов — выключателем В2 и переключателем ВЗ, спидометра — выключателем В1.
БЛОК 1 — это простейший частотомер. Он преобразует сигналы датчика спидометра (периодические замыкания контактов В5) в показания скорости движения велосипеда, которая фиксируется стрелочным измерительным прибором ИП1. Чем больше скорость движения, тем больше частота замыкания контакта датчика, скользящего по спицам переднего колеса велосипеда, тем больше ток, текущий через измерительный прибор, а значит, больше отклоняется стрелка прибора.
Чувствительность блока определяется сопротивлением резистора R1. Подстроечным резистором R5 стрелку прибора устанавливают на последнее деление шкалы при настройке.
БЛОК 2 — генератор прямоугольных импульсов с частотой следования 1—3 Гц. Он собран на микросхеме МС2, которая управляет транзистором Т1, работающим в ключевом режиме. Периодически открываясь импульсами генератора, транзистор Т1 заставляет мигать лампу Л1 и Л2 в зависимости от положения контактов переключателя ВЗ, указателя поворотов. Частота мигания сигнальных ламп определяется сопротивлением резистора R6 и емкостью конденсатора СЗ. С увеличением их параметров она уменьшается.
БЛОК 3 генерирует переменное напряжение частотой около 500 Гц, при подаче которого на капсюль ДЭМ-4М (Тф1) при нажатой кнопке Кн1 раздается звуковой сигнал. Принципиально работает так же, как блок 2, но с другой частотой генерации.
БЛОК 4 — простейший стабилизатор напряжения, собранный на транзисторе ТЗ и стабилитроне Д1. Его входное напряжение соответствует напряжению батареи Б1 (около 9 В), а выходное постоянно и равно 5,5 В (этого напряжения вполне достаточно для питания микросхем МС1 — МСЗ).
БЛОК 5 — двухполупериодный выпрямитель, собранный на диодах ДЗ— Д6, с конденсатором С5, сглаживающим пульсации выпрямленного тока, и простейшим стабилизатором напряжения на транзисторе Т4 и стабилитроне Д2. Проволочный резистор R12 служит для установки на лампах ЛЗ и Л4 велофары и заднего габаритного огня постоянного напряжения, равного 2,5 В. Включение и выключение производят фиксацией велогенератора Г1 в одном из двух положений.
ДЕТАЛИ. Транзисторы КТ801Б (Т1, ТЗ, Т4) можно заменить транзисторами П701, П702, транзистор КТ315А (Т2) — любым другим аналогичным структуры п-р-п, например, МП37, диоды Д226Б (ДЗ—Д6) — диодами серии Д7 или КД105.
Все постоянные резисторы, кроме R12, типа МЛТ-0,25, МЛТ-0,5 или УЛМ. Резистор R12 — проволочный. Это отрезок спирали от электроплитки длиной около 3—4 см. Подстроечный резистор R5 — любой малогабаритный, например, СПО-0,5. Электролитические конденсаторы — типа К50—6 или К50—3. Все лампы накаливания (Л1—Л4) типа МН2,5—0,15 или в крайнем случае МН2.5—0,29. В качестве выключателей В1, В2, В4 и переключателя ВЗ можно использовать любые подходящие тумблеры или микротумблеры. Кнопка Кн1 — любая двухконтактная с нормально разомкнутыми контактами.
О контактах В5 будет сказано ниже.
Измерительный прибор ИП1 — малогабаритный микроамперметр, подобный индикатору уровня записи портативного магнитофона, приемника, или миллиамперметр на ток не более 1—1,5 мА, например, типа М5—2.
Роль контакта датчика спидометра (В5) выполняет стальная пружина (рис. 4). Длина прямых концов ее должна быть не менее 30 мм. Одним концом пружину вставляют в отверстие кубика-изолятора и припаивают к нему провод, идущий к монтажной плате блока (к точке А). Другой конец после установ-ки кубика-изолятора на передней вилке велосипеда должен касаться спиц переднего колеса возле обода.
КОНСТРУКЦИЯ. Монтажную плату блоков 1, 2, 3 и 4 (рис. 2) выполняют из листового гетинакса или стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Транзисторы Т1 и ТЗ монтируют на радиаторах: пластины из красной меди или латуни, изогнутые наподобие перевернутой буквы П (рис. 3). Все соединения делают однотипным проводом в изоляции, а в точках, обозначенных буквами А- 0, запрессовывают штырьки из медной миллиметровой луженой проволоки для соединения проводов с внешними деталями блоков.
Точку Б (заземление) соединяют с рамой велосипеда.
Вместе с батареей питания (Б1) монтажную плату размещают в коробке размерами 130X78X50 мм, сделанной из листового металла, например, дюралюминия. Одна из ее боковых стенок должна быть съемной (для ремонта и замены батарей). Коробку, выкрашенную нитроэмалью, крепят к раме велосипеда тремя хомутами так же, как инструментальную сумку, только ближе к рулю.
Детали блока 5 монтируют на отдельной плате, которую размещают внутри велофары. Радиатор транзистора Т4 этого блока может быть любой формы, но площадью не менее 10 см2. Размеры платы зависят от конфигурации и габаритов фары. Корпус генератора обязательно должен быть изолирован от рамы велосипеда, например, изоляционной лентой.
Сигнальные лампы Л1 и Л2 поворота устанавливаются на багажнике велосипеда.
Телефонный капсюль ДЭМ-4М звукового сигнала можно поместить в небольшом полусферическом кожухе и укрепить его как фару на переднем крыле перед стойкой руля. Под кожух необходимо подложить круглую шайбу из пористой резины или твердого пенопласта. Такой кожух лучше всего спаять из жести или латуни толщиной около 1 мм и затем покрасить нитроэмалью. Крышку можно сделать из медной либо стальной сетки с окантовкой.
Тумблеры В2 и ВЗ, смонтированные в одной коробке, лучше установить около левой ручки на руле велосипеда, а кнопку сигнала Кн1 и тумблеры В4 и В1, смонтированные в другой коробке, — возле правой ручки. Для хомутов можно использовать миллиметровую латунь или кровельное железо. Стрелочный прибор спидометра (ИП1) монтируют в металлической коробке подходящих размеров, которую с помощью хомута крепят на стойке руля (рис. 5).
Лампочку заднего красного габаритного огня устанавливают на крыле заднего колеса велосипеда в фонарике.
НАСТРОЙКА. Прежде всего рассмотрим настройку блока 1. При диаметре колеса взрослого велосипеда, равном 0,7 м, длина его окружности будет 2,2 м. Контактная пружина датчика спидометра касается спиц около обода, то есть по меньшему радиусу (около 0,3 м). Длина окружности в этом случае равна 2 м. Следовательно, если колесо совершает один оборот за секунду, то велосипед за это время пройдет путь в 2 м и контактная пружина датчика коснется спиц 32 раза (по числу спиц взрослого велосипеда). Частота импульсов, поступающих на вход блока 1, будет равна 32 Гц. Скорость же движения в талом случае будет равна 7,2 км/ч. Подавая на вход блока 1 сигнал такой частоты от звукового генератора (напряжением 1 В), надо подстроечным резистором R5 установить стрелку измерительного прибора на отметку, соответствующую 7,2 делению шкалы. При этом максимальное значение шкалы прибора будет соответствовать 60 км/ч.
Блоки 2, 3 и 4 при использовании заведомо исправных деталей настройки не требуют. Яркость мигания ламп поворота можно уменьшить или увеличить с помощью резистора R7, величина которого должна быть не менее 1,5 к.
Настройка блока 5 сводится к установке на лампах ЛЗ и Л4 напряжения, равного 2,5 В, путем подбора сопротивления проволочного резистора R12. Велосипед при этом поднимают за руль и вращают переднее колесо с включенным велогенератором.


Б. КОРНИЛОВ, инженер Рис. Ю. ЧЕСНОКОВА

5)Стабилизатор напряжения велофары
Напряжение, вырабатываемое генератором велосипеда, колеблется в очень широких пределах в зависимости от скорости движения. Поэтому целесообразно оснастить вслогенератор устройством, стабилизирующим напряжение на лампе, велофары.
Принципиальная схема такого стабилизатора показана на рисунке.
С целью обеспечения нормальной освещенности дороги при возможно меньшей скорости движении в фаре использована лампа на напряжение 2.5 В (МН2,5—0,29, МН-4). Для того чтобы уже при напряжении велогенератора около 2,5 В иакал лампы Л1 был близок к номинальному, необходимо, чтобы регулирующий транзистор Т1 обладал возможно меньшим сопротивлением. Это достигнуто насыщением транзистора током вспомогательного выпрямителя Д5Д6, а также применением в основном выпрямителе Д1—Д4 германиевых диодов.
При повышении напряжения генератора стабилитрон Д7 входит в режим стабилизации и на базе транзистора 77, а значит, и на лампе Л1 фары устанавливается постоянное напряжение. Резистор R2 служит для более точной подгонки тока лампы Л1 при большом напряжении на входе стабилизатора.

А. ЗАРУКИН г. Ульяновск
Примечание редакции. Следует отметить, что напряжение на лампе Л1 равно напряжению стабилизации стабилитрона Д7 (~3.9 В) минус падение напряжения па прямом сопротивлении открытого диода Д8 (~0.7 В), минус напряжение на эмнттерном переходе транзистора Т1 (~0.4 В), минус падение напряжения на резисторе R2 (~0.3 В), то есть около 2.5 В. Этим соотношением можно руководствоваться при выборе некоторых элементов стабилизатора. Ток. например, используя стабилитрон КС 133А (на напряжение стабилизации ~3.3 В), можно отказаться от диода Д8 и резистора R2.

6)МОТОСАНИ
Мотосани для передвижения по льду и снегу в последние годы завоевали широкую популярность. Разрабатываются многочисленные заводские и любительские конструкции. Об одной из них, созданной в кружке технического творчества рижского профессионально-технического училища № 21, и пойдет речь.
Мы предлагаем эти мотосани старшим ребятам, главным образом тем, которые живут в сельской местности и, конечно, хорошо разбираются в двигателях, умеют с ними обращаться, умеют водить мотоцикл, моторную лодку.
Мотосани могут оснащаться различными движителями: пропеллером, гусеничной передачей, колесом с шипами и т. д. Обязательным элементом саней является двигатель. Полозья, применяемые в санях, обычно разделены на две части. Передняя часть служит для управления санями. У описываемой нами модели полозья сплошные. Управляются эти сани другим способом. Водитель, стоящий на подножках полозьев, нажимая ногами, поворачивает их в желаемом направлении. Естественно, радиус поворота этих саней несколько больше, чем у саней с раздельными полозьями.
Описываемые двухместные сани предназначены для движения по замерзшим рекам и озерам, поэтому упомянутая особенность не играет существенного значения.
Каркас мотосаней сварен из тонкостенных стальных труб, полозья изготовлены из листовой стали (Ст. 58X50 мм). Размеры саней: длина — 2100 мм, высота — 1000 мм, ширина — 500 мм. В санях используются следующие детали и узлы мопеда «Рига-7» производства рижского завода «Саркана звайгзне»: двигатель, заднее колесо, вилка заднего колеса и амортизаторы, цепь силовой передачи, руль, тросы тормозной и управления дроссельной заслонкой, фара и т. д. Разумеется, любители могут использовать и другие детали собственного или заводского изготовления.
Ведущее колесо снабжается шипами противоскольжения. Может быть использована шина от спортивного мотоцикла, предназначенного для соревнований на ледовой дорожке. Если используется обыкновенный протектор, то его следует оснастить бандажом с шипами. Бандаж изготовлен из стальной полоски (Ст. 3) шириной 40 мм и толщиной 1,8 мм. В полоске в шахматном порядке просверлены отверстия, в которых заварены шипы, изготовленные из пружинной проволоки. Размеры шипа: длина — 16 мм, диаметр — 5 мм. Бандаж надевается на приспущенную резину, давление в которой затем доводится до нормы. При этом бандаж плотно прилегает к протектору.
На рисунке изображены каркас и полозья саней, которые изготовляются своими силами. Все остальные детали заводского изготовления.
В качестве сиденья для пассажира использован стул трубчатой конструкции без ножек. Трос дроссельной заслонки несколько длиннее заводского. В подножку можно вмонтировать тормоз — связанный с педалью стержень, зацепляющийся за лед. Впереди можно установить ветровое стекло.
Сани отличаются устойчивостью, хорошо управляются. Скорость их на льду достигает 25—30 км/ч.


На рисунке цифрами отмечены места крепления деталей: 1 — сиденье водителя (заводское); 2 — руль; 3 — крепление насоса; 4 — вилка заднего колеса; 5 — амортизаторы; 6 — фара; 7 — бензобак; 8 — двигатель.
3. ШУСТЕРС

9) Спидометр на велосипеде


10) Кроха для сына


11) Самоходная тележка


12) Мото-Орлёнок


13) 70 км/ч на велосипеде



14) СУПЕРБАЙК


15) ВЯТКАЦИКЛ


16) УДОБНЕЕ И УСТОЙЧИВЕЕ



17)Автомобиль "Белка"
 

Начать новую тему    Ответить на тему Подписчиков (1)
 

Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

« ЮТ 1987 Статьи про мопеды | ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение) »



 
© ДЫРЧИК.РУ 2016
info@dyr4ik.ru
www.magazinmopedov.ru Раскрутка и продвижение сайта
OLDIES Studio