ЮТ 1988 статьи про мопеды.

Начать новую тему   Ответить на тему Подписчиков (0)
Форум » Библиотека » ЮТ 1988 статьи про мопеды.
Онлайн-статус
Мослитр
Рокер
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 07.05.2006, cообщений 507
Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 12:07 / 28.01.07

Энциклопедия
УДАЛИТЬ НИТРОКРАСКУ можно легко и быстро, если воспользоваться рецептом, Ш. Умарова из Бухары. Применяемый им растворитель содержит по объему три части ацетона и одну часть водного технического аммиака марки А. Если в такую смесь погрузить очищаемую от нитрокраски деталь, то через несколько минут краска вздуется и легко отслоится от поверхности. Остается удалить ее тряпочкой под струей холодной воды. Напоминаем, что работу следует вести на открытом воздухе или в вытяжном шкафу.

У ВИНТА ОТЛОМИЛСЯ КРАЙ



— не выбрасывайте его. Он еще может послужить. Отломившуюся часть можно отформовать замазкой. Она готовится из такого расчета: 100 весовых частей эпоксидной
смолы, 20 частей дибутилфталата и 10 частей полиэтиленполиамина. В смесь добавляют алюминиевые опилки до получения вязкой массы типа шпаклевки. Далее приступают к подготовке винта. В его изломе просверлите три отверстия (см. рис.) диаметром 3 мм и обезжирьте. Приготовьте стальные стержни диаметром 2,8 мм, обмакните их в приготовленную массу и плотно вставьте в отверстия. Из этой же массы нарастите лопасть, чтобы она получилась немного толще,— стержни при этом послужат арматурой. Когда масса затвердеет, плоским напильником обработайте края. После покраски винт будет как новый.

МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - ДЕЛАЕМ МОКИК
Все знают, в чем различие между мопедом и мокиком? Если нет, присмотритесь к названиям: мопед —это мо-тор плюс пед-али, а мокик —мотор плюс кик-стартер. Конечно, запускать двигатель с помощью пускового устройства — не в пример легче. И в первую очередь это касается легких мопедов с двигателями Д-6 — Д-8, которые по нашему совету оборудованы мотоциклетными подножками.
Предупредим, самому сделать пусковое устройство будет не просто. Изготовление его потребует аккуратности и мастерства, а также умения работать на токарном и фрезерном станках.
Для начала разберемся в устройстве кик-стартера. Если снять с картера двигателя правую крышку, под ней обнаружится большое зубчатое колесо, входящее в зацепление с малой шестерней коленчатого вала. Именно это колесо и пригодится для пускового устройства. Надо только нарезать на нем наклонные зубья, превратив тем самым в храповое колесо. Глубина каждого зуба —2...2,5 мм, шаг —через каждые два или три зуба шестерни. Ориентируясь на них, можно достаточно точно выдержать и расстояние между зубьями храповика.
Придется доработать и крышку картера — в ней прорезается паз шириной около 5 мм —форма его показана на рисунках. Помимо этого на ней закрепляется винтами ось-кронштейн для установки рычага пускового устройства. Кронштейн вытачивается на токарном станке из стали любой марки.
Рычаг пускового устройства — от ве-лопривода мопеда или же соответствующая деталь от любого велосипеда. Доработка ее заключается в обрезке педальной оси до размера 70...80 мм, после чего на нее натягивается обрезок резинового шланга.
С рычагом пускового устройства шарнирно (двумя винтами) соединяется вилка-поводок. Ее можно выпилить из дюралюминия. К свободному ее концу приклеена двухзубая собачка храповика — зубья, вырезанные на ней, должны совпадать с зубьями на храповике (зубчатом колесе двигателя).
Посмотрев на рисунки, вы увидите в составе пускового устройства две пружины. Одна расположена на оси пускового рычага, работает на кручение и является возвратной пружиной кик-стартера. Вторая, соединяющая рычаг и вилку-поводок, работает на растяжение и предназначена для четкой фиксации поводка в двух положениях: прижатом к храповому колесу и отжатом от него.
Попробуем теперь запустить двигатель. Выключаем сцепление, поставив его на защелку, носком ноги перемещаем поводок в положение, когда собачка войдет в зацепление с храповым колесом, и... нажимаем на педаль? Стоп-стоп! Мы забыли сделать своеобразный отсекатель, отбрасывающий в конце рабочего хода поводок от храпового колеса. Без него запуск может окончиться аварией двигателя: поводок врежется в крышку картера, последует и заклинивание шестерни. Чтобы этого не произошло, на крышке картера закрепим дюралюминиевый уголок со скошенной полкой. Попадая на нее в конце рабочего хода, поводок приподнимется и отключится от храповика.
Вот теперь можно и нажимать педаль кик-стартера.
В заключение отметим, что двигатель с кик-стартером придется регулировать чаще, чем мотор с обычным запуском: его надежная работа возможна только при отлаженном зажигании и проверенном карбюраторе.

1 — рычаг пуснового устройства, 2 — гаина, 3 — шайба,4—ось-нронштейн пуснового рычага, 5 — возвратная пружина пуснового рычага, 6 — шайба, 7 — вилка-поводок, 8 — двухзубая собачка храповика, 9 — крышка картера, 10 — картер двигателя, 11 — паз под собачку храповика, 12 — винт нре-пления вилки-поводка, 13 — педаль рычага пускового устройства, 14 — гайка, 15 — винт, 16 — отсекатель, 17 — пружина фиксации вилки-поводка, 18 — винт, 19 — втулка, 20 — распорная втулка.

МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В». ЧЕМОДАНЕ
...Наступил вечер, мотопутешественники остановились на ночлег, разбивают лагерь. Однако сидеть в палатках без света удовольствие небольшое. Можно, конечно, запастись карманными фонарями, да света от них не так уж много.
Но вы не забыли, что каждая из машин оснащена двигателем в 1—2 л. с, вполне способным стать силовым агрегатом небольшой походной электростанции?

Предлагаем вам ее сделать. За основу взят 12-вольтовый генератор Г-108-М от мотоколяски СЭД. Электрическая мощность этого источника тока — 250 Вт, так что его вполне хватит для освещения десятка палаток достаточно мощными 20-ваттными лампами. Можно, конечно, воспользоваться и другим автомобильным генератором.
Посмотрите на рисунки. Электростанция представляет собой небольшой чемодан. Если его открыть, можно увидеть два ролика, расположенных внутри, а сам генератор смонтирован на крышке. Один из роликов связан с генератором цепной передачей.
Работает устройство следующим образом. Мопед устанавливают задним колесом на ролики и фиксируют двумя подкосами. Далее запускается двигатель, включается сцепление, колесо начинает вращаться, проворачивая ролики, а через цепную передачу и вал генератора.
Несколько рекомендаций по изготовлению. Каркас чемодана сделайте из фанерных щитов толщиной около 20 мм. Между собой они соединяются дюралюминиевыми уголками, стянутыми винтами и гайками.
Ролики — деревянные, точеные. Осями служат стальные прутки диаметром 10 мм, подшипниками — латунные или бронзовые втулки с фланцами.
Звездочки цепного привода генератора — от любого велосипеда. Подкосы, с помощью которых мопед фиксируется,— дюралюминиевые трубки, например, отрезки старых лыжных палок. Они закрепляются болтами и барашковыми гайками на бортах чемодана и на вилке мопеда.
Вот, собственно, и все несложное устройство нашей электростанции. Разумеется, ее конструкция может показаться неоправданно упрощенной, однако ничто не мешает вам сделать ее более совершенной.
В заключение хотим предупредить: мопедный двигатель не может продолжительное время работать без охлаждения. Поэтому часть электроэнергии, вырабатываемой генератором, имеет смысл использовать для охлаждения мотора, сделав легкосъемный вентилятор с 12-вольтовым электродвигателем.
Кроме того, наша электростанция не оснащена автоматическим регулятором оборотов, поэтому рекомендуем вам не применять лампы с выключателями, а подключать их к генератору напрямую. Дело в том, что включение или выключение отдельных потребителей будет существенно менять частоту вращения двигателя, работающего в жестко выбранном режиме. И последнее — советуем вам ставить мопед-электростанцию подальше от лагеря, выхлопные газы работающего мотора вряд ли доставят вам удовольствие.

1 — генератор типа Г-108-М, 2 — опора крепления генератора (дюралюминиевый уголок), 3 — соединительные провода, 4 — тандер крепления генератора, 5 — ведомая звездочка (от детского велосипеда), 6 — ручка для переноски, 7 — втулочно-роликовая цепь (от детского велосипеда), 8 — ведущая звездочка (от детского велосипеда), 9 — рабочий ролик-фрикцион, 10 — опорный ролик, 11 — подшипники скольжения (латунь, бронза или капрон), 12— корпус чемодана, 13 — болт Мб с барашковой гайкой, 14— подкос (из лыжной палки), 15— шуруп крепления звездочки к ролику, 16 — ось (стальной пруток диаметром 10 мм), 17 — заднее колесо мопеда, 18 — уголки для соединения панелей корпуса, 19, 20 — панели чемодана (фанера), 21 — гайка М5, 22 — винт М5, 23 — петля.


МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - ЛЕГКОВУШКА НА ДВУХ КОЛЕСАХ
Мотоцикл и автомобиль — машины разные. В первую очередь по уровню комфортности. А нельзя ли совместить достоинства двухколесного транспорта с удобством легковушки! Оказывается, можно. И такие двухколесные машины — автороллеры или мотомобили — иногда встречаются на улицах. Одну из конструкций предлагаем вам сделать самостоятельно.
Это транспортное средство представляет собой мокик с двигателем типа LU-S8 или Ш-62, имеющий в отличие от традиционных двухколесных машин легкий пластиковый кузов с откидывающейся назад верхней частью, сиденье, почти как автомобильное, а также два дополнительных колесика, которые можно поднимать и опускать подобно шасси на самолете.
Приступим к работе. Начнем с рамы. Ясно, что без сварочного аппарата ее не сделать. Потребуются стальные трубы с внешним диаметром 34 мм и толщиной стенки 2,5 мм, трубы диаметром 22 мм (с той же стенкой), а также передняя телескопическая вилка от мопеда любой марки— например, от «Риги-13». Рама рассчитана на колеса от мини-мокика рижского производства, однако сгодятся и от мотороллеров «Тулица» или «Вятка». Надо иметь под-рукой также листовую сталь толщиной около 2,5 мм.
Первым делом начертите раму в натуральную величину. Это позволит, ориентируясь по чертежу, правильно и точно нарезать заготовки, окончательно определить основные размеры элементов.
Как видно из рисунков, рама автороллера — хребтовая и состоит из сваренного двухтрубного Л-образного лонжерона, выполняющего одновременно и роль вилки заднего колеса. К каждой из труб приварены стальные пластины толщиной 4 мм с продольными пазами под ось. Пазы рекомендуем делать после установки пластин — это поможет выполнить работу точнее.
Теперь состыкуйте заднее колесо с трубами рамы, туго затяните гайки на оси и прикиньте, где будут находиться места сгиба. При изгибании трубы на небольшой угол набивать ее песком не стоит — достаточно взять трубогиб. После взаимной подгонки трубы в двух-трех точках стыкуются сваркой.
Далее установите колесо в переднюю вилку и зафиксируйте вилку на полу деревянными рейками в положении, показанном на рисунке. Таким же способом установите лонжерон рамы с задним колесом. Лонжерон при этом временно закрепите на рулевой колонке мягкой медной проволокой. Тщательно проверьте установку колес — они должны находиться строго в одной плоскости. Если все правильно, прихватите лонжерон к рулевой колонке сваркой в двух-трех точках. После окончательной подгонки все сварочные стыки тщательно провариваются. В передней части соединение лонжерона с колонкой усиливается вырезанными из стального листа косынками.
Задний кронштейн крепления двигателя вырезают и сгибают из листовой стали толщиной 3 мм. Делается это по месту: сначала из картона вырезают шаблон и лишь после его примерки — заготовка из металла. Так же подгоняют и передний кронштейн.
После обработки кронштейн прикрепляют к двигателю и устанавливают его с помощью проволоки на раме. Здесь также потребуется тщательная проверка правильности установки — ось цилиндра двигателя должна располагаться строго в плоскости симметрии рамы, а площадка под карбюратором должна быть строго горизонтальной. После прихватки кронштейнов — последняя проверка и окончательная сварка, которую производят при снятом двигателе.
Основа рамы подготовлена. Остается прикрепить поперечину — трубу, являющуюся шарнирной опорой дополнительных колес, а также небольшие опорные площадки для крепления сиденья водителя. Все. Раму можно считать окончательно собранной!
Для оси дополнительных колес надо подобрать трубу такого внешнего диаметра, который позволил бы ей легко вращаться в шарнирной опоре. Если найти ее не удастся, подойдет труба или пруток меньшего диаметра, а для компенсации зазора используйте колечки, отрезанные от пластикового шланга. Они будут неплохими подшипниками скольжения.
Стойка шасси выполняется из стальной трубы с внешним диаметром 22 мм. К одному из ее концов приваривается втулка, к другому — выточенная из прутка стальная ось. На левой стойке сваркой закрепляется отрезок стального прутка диаметром около 10 мм с резьбой под пластиковую рукоятку. Это рычаг управления шасси.
Дополнительные колеса должны иметь надежную фиксацию в выпущенном и убранном положении. Механизм здесь не слишком сложен, и о его устройстве рекомендуем подумать самостоятельно.
Колеса для шасси — от детского велосипеда. Желательно, чтобы это были обрезиненные «дутики» или колеса со сплошными резиновыми (но не пластмассовыми) шинами диаметром до 200 мм.
Топливный бак автороллера — пластиковая или алюминиевая канистра емкостью 5 литров. Она оснащается стандартным мотоциклетным топливным краном с отстойником и устанавливается в задней части кузова. В пробке канистры необходимо просверлить дренажное отверстие.
Кузов — пластиковый. Правда, каркас надо собрать из деревянных реек сечением 20X20 мм.
Нижняя часть кузова подобна корпусу маломерных судов. Сначала из реек собирают элементы поперечного набора, а после установки их в соответствии с чертежом пристыковывают продольные рейки. Затем каркас обшивается. Советуем воспользоваться пластиком для облицовки кухонной мебели (встречается в хозяйственных магазинах). Склейка каркаса и обшивка производится на эпоксидном клее. Если не найдете пластик, не огорчайтесь. Допустима обшивка из нетолстой (не более 3 мм) фанеры или даже оргалита такой же толщины. Возможны и другие варианты.


КОМПОНОВКА АВТОРОЛЛЕРА:
1 — переднее колесо (от мини-мокика или мотороллера «Тулица»), 2 — вилка переднего колеса (от мопеда любой марки), 3 — рулевая колонка рамы, 4 — усиливающая косынка из стального листа толщиной 2,5 мм, 5 — руль (от мини-мокика), 6 — откидная остекленная часть кузова — «фонарь», 7 — боковое «стекло» (лавсановая пленка), 8—сиденье водителя (верхняя часть металлического стула, оклеенная поролоном и искусственной кожей), 9 — шарнир откидной верхней части корпуса («фонаря»), 10 — задние габаритные фонари и стоп-сигналы (световые приборы от мотоцикла или мотороллера), 11 — заднее колесо (от мини-мокика или мотороллера «Тулица»), 12 — вту-лочно-роликовая цепь (собирается из двух штатных мопедных цепей), 13—глушитель (от мопеда любой марки), 14 — задний кронштейн крепления двигателя (выгнут из стального листа толщиной 3 мм), 15 —двигатель (типа Ш-58 или Ш-62), 16 — передний кронштейн крепления двигателя (выгнут из стальной полосы толщиной 3 мм), 17 — боковое поддерживающее колесо, 18 — стойка шасси (труба диаметром 22 мм), 19 — шарнир поворота поддерживающих колес, 20 — рычаг выпуска и уборки колес шасси, 21 — заднее окно (лавсановая пленка), 22 — переднее окно (лавсановая пленка), 23 — передняя фара (от мопеда любой марки).

Верхняя часть корпуса выполняется похоже. А остекление сделайте из прозрачной пленки, которую моделисты используют для обтяжки авиамоделей. В соответствии с размерами оконных проемов заготовьте рамы из деревянных реек сечением 10X20 мм. С распорками. Далее раму накладывают на пленку, обрезают по контуру с припуском 20 мм. После этого пленку подворачивают и приклеивают к раме клеем БФ-2. Стык проглаживают электрическим утюгом, регулятор которого находится в положении «шелк». Теперь раму можно установить в оконный проем, привернув шурупами.
Ваше окно, конечно, на первых порах будет не очень красиво — втугую натянуть жесткую лавсановую пленку сложновато. Воспользуйтесь утюгом — установите регулятор в положении «хлопок» или «полотно» и прогладьте лавсан. Он натянется и распрямится.
Окончательная отделка кузова несложна. Если облицовка пластиковая, достаточно прошпаклевать стыки эпоксидной шпаклевкой (ее можно приготовить из эпоксидного клея и талька) и окрасить — сначала нитрогрунтом, а затем нитроэмалью. Если кузов обшит фанерой или оргалитом, лучше всего после выравнивания поверхности шпаклевкой оклеить его слоем стеклоткани по эпоксидной смоле и окрасить.
Особое внимание — к системе управления. Она мало чем отличается от мопеда. На руле, позаимствованном от мини-мокика рижского производства, смонтирована ручка газа, рычаг переднего тормоза (с правой стороны), а также рычаг выключения сцепления (слева). Если двигатель рассчитан на ручной переключатель передач, его устанавливают на руле слева.
Пусковое устройство двигателя нуждается в доработке. В простейшем случае рычаг кик-стартера переставляют на шлицевом валу так, чтобы его было удобно нажимать ногой, сидя в кресле водителя. А более удобным будет тросовый стартер. Для этого на шлицевой вал устанавливают шкив с намотанным на два-три витка капроновым шнуром. Свободный конец шнура выводят в удобное место для запуска левой рукой и снабжают рукояткой в виде перевернутой буквы Т.
И последний орган управления — рычаг уборки и выпуска шасси. Удобнее всего его разместить под левой рукой водителя. А тормозную педаль, которая приводит в действие колодки заднего колеса,— под правой ногой.
Первые выезды советуем проводить, не устанавливая верхней части кабины — «фонаря». Сядьте поудобнее на водительское место (разумеется, шасси при этом должно быть выпущено), установите переключатель передач в нейтральное положение и пусковым устройством запустите двигатель. Прогрев, начинайте движение — сначала на первой передаче, затем на второй. Шасси убирайте лишь тогда, когда почувствуете, что автороллер устойчив. Разумеется, управлять дополнительными колесами поначалу будет непривычно, но этот навык легко вырабатывается.
При эксплуатации автороллера помните, что его двигатель охлаждается дольше, чем на мопедах. Потому проследите, чтобы отверстие в корпусе для охлаждения цилиндра располагалось в нише переднего колеса прямо против цилиндра, а его размеры были больше цилиндра. Если охлаждение окажется неэффективным и двигатель начнет перегреваться, придется поломать голову над принудительным охлаждением. Сделать его не так уж сложно. Надо снять с мотора правую крышку картера и на маховике — роторе генератора — закрепить алюминиевые лопасти центробежного вентилятора. Кожух-воздуховод можно выгнуть из алюминиевого листа или же выклеить из ткани и эпоксидной смолы на болванке из пенопласта, зашпаклеванной пластилином или нетверде-ющей оконной замазкой.


МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - В путь—по снегу
Где мопед зимой? В магазине да в гараже. На улицу с ним не сунешься. Неустойчива эта двухколесная машина на раскатанных дорогах, невысока ее проходимость на заснеженных участках.
Предлагаем поговорить о том, как оснастить мопед гусеничным вездеходным блоком упрощенной конструкции. В нем широко используются детали и узлы, которые можно приобрести в магазинах запасных частей.
Посмотрите внимательно на рисунок. Гусеничный блок состоит из сварной трубчатой рамы, четырех опорных катков, ведущей звездочки и гусеничной ленты. Работу начнем с рамы. Метод, который при этом стоит использовать, можно назвать «подгонкой по месту». Первым делом надо приобрести пять ступиц колес мопеда — лучше всего, чтобы это были, так сказать, «родные» детали, но подойдут и от мопеда сходной конструкции. Желательно, чтобы ступицы были скомплектованы с соответствующими осями (задними осями мопеда) гайками и дистанционными втулками.
Теперь из листовой стали толщиной 3,5—4 мм надо вырезать восемь щек-пластин, обозначенных в чертеже позицией 1.1. Просверлив отверстия по диаметру осей, закрепите их на осях гайками так же, как ставится на мопед заднее колесо. Подберите два отрезка трубы с внешним диаметром около 30 мм и толщиной стенки не менее 2,5 мм и разметьте ее в соответствии с рисунком, расположив центры осей так, чтобы между ступицами — будущими опорными катками гусеницы — был зазор не менее 50 мм. С помощью струбцин закрепите на трубах сначала передний и задний опорные катки и
прихватите щеки к трубам дву-мя-тремя сварочными точками. Тем же способом закрепите промежуточные опорные катки. Затем надо соединить продольные элементы рамы гусеничного блока двумя трубчатыми поперечинами, вырезанными из такой же трубы, что и продольные элементы рамы. Понадобится сварка и тут.
Теперь снимите с рамы опорные катки и после проверки конструкции на отсутствие перекосов окончательно проварите все стыки.
Как уже говорилось, в гусеничном блоке используется пять мопедных ступиц. Четыре — в качестве опорных катков, а пятая — как ведущая звездочка, приводящая в движение гусеничную ленту. Для этого ступицу надо оснастить шестью или восемью зубьями, выпиленными из текстолита или дюралюминиевого листа толщиной около 12 мм. Каждый из зубьев закрепляется на ступице винтом с резьбой Мб. Чтобы винт в процессе эксплуатации не отворачивался, резьбовое соединение контрится эпоксидным клеем.
Ведущая звездочка закрепляется на раме трубчатыми раскосами из четырех отрезков труб диаметром 22 мм с толщиной стенки около 2,5 мм. С задней осью мопеда гусеничный блок стыкуется с помощью при-
варенных к раскосам втулок, внутренний диаметр которых должен быть таким, чтобы они могли достаточно свободно одеваться на дистанционные втулки ведущей звездочки гусеничного блока. Ось ведущей звездочки нужно расположить симметрично относительно гусеничного блока (при виде сбоку) и на расстоянии от подошвы гусеницы, равном радиусу колеса мопеда.
Закончив сварочные работы, тщательно зачистите швы, сбейте с них ржавчину и окалину. Затем покройте раму гусеничного блока несколькими слоями нитрогрунта, а когда он высохнет, нитроэмалью, подобрав ее цвет в соответствии с колером рамы мопеда. Неплохо смотрится и рама черного цвета.

Еще одна серьезная работа — изготовление гусеничной ленты. Проще всего взять старую транспортерную ленту — прочность, сопротивление износу и толщина резнотканевого полотна вполне подойдут. Ширина ленты должна немного превышать ширину колесного кат-' ка, а длину можно замерить бечевкой, обогнув ее вокруг опорных катков и ведущей звездочки. Соедините ленту в «бес-колечное» кольцо — сделать это можно с помощью самодельной петли, половины которой согнуты из миллиметрового стального листа и являются своеобразной окантовкой концов ленты. Крепление к ленте — заклепками. Чтобы соединить концы ленты в кольцо, надо пропилить в окантовке пазы так, чтобы напротив каждого из вы-
ступов одной полупетли оказалась впадина другой, и пропустить через полупетли соединительный штырь диаметром около пяти миллиметров.
Если опорные катки и звездочка гусеничного блока имеют строго параллельные оси, то гусеница будет удерживаться на катках хорошо. Иначе придется приклепать к резинотканевому полотну изнутри так называемые гребни — небольшие уголки из дюралюминия, препятствующие сползанию гусеницы с катков. Расстояние между гребнями должно чуть превышать ширину опорного катка. Неплохо установить на гусеницу и грунтозацепы — гладкое полотнище склонно к пробуксовке на скользкой дороге. Сделать грунтозацепы проще всего из отрезков дюралюминиевого швеллера шириной 20—30 мм и шириной полки около 10 мм. Крепить их к гусенице нужно совместно с гребнями, при этом материал гусеничного полотна зажимается между гребнем и грунтоза-цепом. И последнее. В гусеничном полотне в соответствии с шагом расположения зубьев на ведущей звездочке вездеходного блока необходимо прорезать квадратные окна — с их помощью и происходит «перематывание» гусеницы звездочкой вокруг опорных катков. Имеет смысл согласовать шаг отверстий и расстояние между грунтозацепами так, чтобы при работе блока зуб ведущей звездочки опирался не на резину, а на ребро грунто-зацепа.
Вот, пожалуй, и все. Одевайте вездеходный блок на заднее колесо мопеда — ив путь. Учтите, управляемость машины несколько снизится. При движении по рыхлому снегу есть смысл установить вместо пе-. реднего колеса лыжу, которая была бы несколько шире гусеницы. Неплохо снабдить лыжу парой стальных подрезов — пластин, прикрепленных к лыже и врезающихся в снег на глубину около 10 мм. Передняя часть лыжи должна подтягиваться вверх пружиной или резиновым амортизатором — вам ведь ни к чему зарываться в снег!
Напишите, удалось ли переоборудовать мопед в гусеничный. Если ваши идеи окажутся интересными, мы с удовольствием расскажем о них.

Гусеничный блок:
1,8 — поперечины рамы, 2, 7 — промежуточные катки, 3 — ведущая звездочка гусеничного блока, 4 — продольные элементы рамы, 5 — ось (штатная ось от заднего колеса мопеда), 6 — винт крепления зуба ведущей звездочки гусеничного блока, 9 — втулка, 10 — гайка, 11 —щека (пластина из листовой стали толщиной 3,5 мм), 12 — задний опорный каток, 13, 17 — подкос рамы, 14 — зуб ведущей звездочки, 15 —втулка, 16 —ведомая звездочка (штатная звездочка от заднего колеса мопеда), 18 — гусеница (лента транспортерная), 19 — передний опорный каток.



Мопед в умелых руках - Лобовое стекло
К сожалению, таких стекол для мопедов пока не продают. Но это не беда — сделать его можно и самому, было бы желание.
Проще всего сделать комбинированное стекло — с металлическим (или стеклопластиковым) фартуком и прозрачным элементом из органического стекла. Ориентировочная форма деталей приведена на рисунке, однако лучше все же проявить фантазию и сделать фартук и стекло по своему вкусу.
Начните с выкройки. Возьмите лист тонкого картона или чертежной бумаги, прорежьте в нем отверстие под фару — его диаметр должен быть несколько больше диаметра фары. Затем, разрезав выкройку снизу, до отверстия, сверните из листа конус. Примерьте выкройку к вашему мопеду и, сообразуясь с его внешним видом и размерами, очертите карандашом контур фартука. Кстати, вполне достаточно вычертить лишь половину контура — вторую его половину легко получить, сложив лист вдвое, по оси симметрии. Точно так же вырезается и выкройка самого стекла.
Теперь снова сверните выкройку конусом. Тщательно примерьте ее к мопеду, и, если все в порядке, пере-ния. Если выкройка была сделана из толстого картона и полностью, можете просто оклеить ее изнутри и снаружи стеклотканью, и фартук готов. Тщательно подогнанный к мопеду фартук-обтекатель скрепляется снизу двумя винтами с гайками или же двумя заклепками, тщательно выравнивается, грунтуется и окрашивается несколько раз. Затем советуем оклеить фартук по периметру поливиниловой лентой, предварительно промазав место приклейки клеем «Момент».
При разметке и вырезке стекло оклейте бумагой — это поможет предохранить его от царапин. Толщина заготовки должна составлять около трех миллиметров. После обрезки и запиливания кромок также оклейте их по периметру поливиниловой лентой.
Стекло и фартук состыкуйте с помощью винтов с резьбой М4 гаек и алюминиевой накладки. Желательно, чтобы стекло со стороны накладки и фартука было оклеено в месте стыка тонкой резиновой полоской.
Фиксируется стекло с помощью двух стальных полос толщиной 3— 3,5 мм, шириной 25—30 мм, выгнутых по месту и закрепленных на верхнем мостике рулевой колонки, и с помощью хомутиков — на трубах телескопической вилки.

Лобовое стекло-обтекатель для мопеда:
1 — фартук-обтекатель (дюралюминий толщиной 1,5 мм), 2 — стекло толщиной
3,5 мм, 3 — винты с резьбой М4.

Прицеп Мопед с коляской
Мопед выручит вас, когда нужно съездить в магазин за хлебом, на ближайшую железнодорожную станцию — позвонить в город или подбросить приятеля к дому. Ну а если требуется перевезти какой-либо груз — например, громоздкий газовый баллон, мешок картошки или пятидесятикилограммовый пакет цемента? Неужели тащить их на ручной тележке в то время, как ваши полторы «лошадиных силы» отдыхают в «стойле»?
Нет, и эти хозяйственные работы можно возложить на мопед, если оснастить его боковым прицепом.
Сегодня речь пойдет о его ходовой части. О том, как сделать кузов — грузовой или пассажирский,— мы поговорим в одном из следующих выпусков нашей рубрики.
Хочу сразу же предупредить, рама прицепа проста по конструкции, но смонтировать ее без сварки весьма
трудно. Поэтому прежде чем браться за работу, поинтересуйтесь, нет ли поблизости мастерской со сварочным аппаратом.
Работу советую начать с подбора заготовок. Для рамы потребуются отрезки стальных труб с внешним диаметром 30—32 мм и толщиной стенки 2—2,5 мм. Для заготовок подкосов подойдут более тонкие, диаметром около 20 мм. Подберите и болты с резьбой Ml0 и длиной 70 мм для стыковочных узлов.
Размечать заготовки проще по месту. Предварительно поставьте мопед на ровную площадку, закрепите его в строго вертикальном положении деревянными подпорками и наметьте места расположения осей стыковочных узлов.
Посмотрите на рисунки. Болт заднего стыковочного узла располагается на пластине толщиной 4 мм, вваренной между правым пером задней вилки мопеда и подкосом. Болт переднего стыковочного узла приваривается к вертикальной стойке рамы на той же высоте, что и ось заднего уз-ла. Ну а болт верхнего узла закрепляется сваркой в месте соединения хребтовой трубы рамы и вертикальной стойки.
Обратите внимание, что в комплект каждого стыковочного узла входит резиновая втулка, диаметр которой почти такой же, как и внутренний диаметр соответствующей трубы.
Зафиксируйте на переднем узле трубчатую заготовку рамы. Для этого наденьте трубу на резиновую втулку стыковочного узла и туго затяните внешнюю гайку. Резина при этом сожмется и накрепко захватит трубу изнутри. Чтобы определить длину трубы, надо учесть, что колея будущей трехколесной машины должна составлять около 900 мм. Исходя из этого размера, и обрежьте заготовку.
Затем надо сваркой закрепить в трубе ось бокового колеса. Установите ее в трубе с помощью втулки-приставки и зафиксируйте сваркой.
Теперь в соответствии с рисунками разметьте и обрежьте остальные заготовки рамы.
Подгоняя подкосы, убедитесь, что после установки бокового колеса мопед сохранит вертикальное положение. Приваривать подкосы к раме и верхнему стыковочному узлу лучше всего в два приема: сначала слегка прихватить их, а затем, отсоединив раму, окончательно заварить стыки.
Теперь можно окончательно установить раму на место. Учтите, что колесо бокового прицепа должно быть слегка развернуто влево (если смотреть сверху), то есть передняя часть колеса должна быть ближе к оси симметрии мопеда приблизительно на 10 мм, чем задняя. К тому же сам мопед должен быть слегка наклонен влево (если смотреть сзади). Такого рода настройку можно осуществить, перемещая раму относительно болтов стыковочных узлов.
Какой бы боковой прицеп вы ни делали — грузовой или пассажирский,— невозможно обойтись без подрессоривания коляски или кузова. Без этого инерционные силы, вибрация и повышенная нагрузка приведут раму в аварийное состояние.
Наиболее просто и надежно установить кузов на четырех пневматических амортизаторах из обычных теннисных мячей. Закрепляются они между лонжеронами платформы кузова и фиксируются от смещения деревянными упорами.
Подробнее об изготовлении кузова грузовой и пассажирской коляски мы расскажем в одном из следующих номеров.

Рис. 1. Боковой прицеп для мопеда «Рига-11» или «Рига-13».
Рис. 2. Верхний стыковочный узел: 1 — внутренняя шайба, 2 — стыковочный болт, 3 — вертикальная стойка рамы, 4 — стальная втулка, 5 — внешняя шайба, 6 — гайка с контргайкой, 7 — трубчатый подкос, 8 — резиновая втулка.
Рис. 3. Нижний (передний или задний) стыковочный узел:
1 — шайбы, 2 — гайка зажимная, 3 — резиновая втулка, 4 — стыковочный болт, 5 — регулировочная гайка, 6 — трубчатая поперечина рамы прицепа.
Рис. 4. Устройство подвески: 1 — днище кузова, 2 — продольный лонжерон кузова, 3, 7 — соединительные болты, 4, 6 — упоры-ограничители, 5 — амортизатор (теннисный мяч), 8 — поперечина рамы прицепа, 9 — хомут, 10 — гайка.
Рис. 5. Рама:
1, 3 — трубчатый подкос, 2 — стальная втулка, 4 — ось бокового колеса, 5, 8 — продольные элементы рамы, 6 — передняя поперечина, 7 — задняя поперечина.

Мопед в умелых руках - С грузом и с пассажиром

После того как вы познакомились с конструкцией рамы, можно приступить к сле-
ещ«гдо»э-фпу — изготовлению грузового кузова и пассажирского кресла. Лучше всего иметь и то, и другое. Это сделает мопед более универсальным.
Начинать советуем с пассажирского варианта. Прежде всего следует вырезать основание из листа 12-мм фанеры. По длине оно должно выступать за края рамы на 200 мм, а по ширине должно свободно располагаться между подкосами и боковым колесом.
Как мы уже говорили в предыдущем материале рубрики, в качестве амортизатора подвески используется обычный теннисный мяч, диаметр которого составляет около 65 мм. Для грузового кузова или пассажирского кресла вам потребуется четыре мяча. Располагаются они в полостях продольных лонжеронов, собранных из реек сечением 20x75 мм и соединенных попарно с помощью поперечин, которые вырезаны из них же. К основанию лонжероны прикрепляются эпоксидным клеем и шурупами. По оси каждого из амортизаторов, которые совпадают с осями поперечин рамы, прорежьте выемки под трубы поперечин на глубину 35 мм. К числу элементов подвески относятся также четыре хомута из стальной полосы толщиной около трех миллиметров и шириной 20 мм. Крепятся хомуты к лонжеронам болтами с резьбой Мб.
Пассажирское кресло советуем выгнуть из дюралюминиевой трубы диаметром 22 мм. Проще всего разобрать для этого старую раскладушку или, еще лучше, раскладное кресло.
Если возникнет необходимость в сгибании дюралюминиевых труб, пугаться не следует. Она довольно проста. Набейте трубу сухим просеянным песком и подогрейте с помощью паяльной лампы или
газовой горелки. Индикатором нагрева служит обычное хозяйственное мыло. Натрите им в намеченном месте трубу, подогрейте и, когда мыло начнет чернеть, согните трубу вокруг оправки подходящего диаметра.
Если каркас кресла не удастся сделать из одной трубы, составьте его из двух-четырех элементов, состыковав с помощью трубчатых или монолитных цилиндрических вставок-бужей, соединив винтами с гайками М5.
Подушки сиденья и спинки по конструкции одинаковы. Они представляют собой прямоугольные заготовки из фанеры толщиной около 8 мм, на которые наклеивается поролон толщиной 50—70 мм. Обшивка — из искусственной кожи или дерматина, закрепленных клеем «Момент» и мелкими гвоздиками. К каркасу подушки прикрепляются шурупами, заворачиваемыми в фанеру со стороны труб.
Подножка кресла — также из трубы 0 22 мм или из резьбовой шпильки, сделанной из стального прутка 0 8—10 мм.
Боковины прицепа вырезаются из фанерного листа толщиной 8 мм. К основанию кресла они крепятся дюралюминиевыми уголками и винтами М4 с гайками. Для жесткости соедините их и с трубчатыми элементами каркаса.
Красить дюралюминиевые трубки прицепа не стоит, а фанерные и деревянные детали имеет смысл покрыть горячей олифой и двумя-тремя слоями эмали.
В процессе эксплуатации особое внимание обратите на работу тормозов и регулировку положения бокового колеса прицепа относительно колес мопеда. В идеальном случае трехколесный мопед должен ехать строго по прямой даже при кратковременном отпускании руля. Если мопед «рыскает» по курсу, его надо отрегулировать, юстируя крепежные резино-вые втулки относительно поперечных труб прицепа, как это показано на рисунках в -предыдущей публикации.
Если в вашем мопеде сохранены велосипедные педали, заводить его лучше всего велоприводом. Запустив двигатель, выключите сцепление и, посадив пассажира, начинайте движение. Если педалей на вашем мопеде нет и вы заменили их на мотоциклетные подножки, как было рекомендовано в одной из наших статей, то двигатель в этом случае запускайте с ходу без пассажира и только когда мотор заработает, выключайте сцепление, сажайте пассажира и, дав мопеду небольшой разгон,— вперед!
Не сложно сделать и грузовой кузов. Для этого понадобится фанера. В частности, дно-основание вырезается из 12-мм листа, а стенки — из листа толщиной 8 мм. Соединять между собой стенки, равно как и соединять стенки с днищем, лучше всего дюралюминиевыми уголками, причем рас-полагать их следует как изнутри кузова, так и снаружи. Лишь тогда соединение у вас получается прочным.
Кромки кузова усилены дюралюминиевыми уголками и деревянными рейками, приклеенными к боковым стенкам. После контрольной сборки кузов разбирается, деревянные его элементы грунтуются горячей олифой и покрываются двумя-тре-мя слоями эмали. В этом случае кузов, окантованный блестящими дюралюминиевыми уголками, получится современным и красивым.
Учтите, что мопед не рассчитан на эксплуатацию с прицепом и может'«не потянуть» — особенно при преодолении подъемов. Поэтому есть резон установить на него еще одну звездочку с большим числом зубьев, чем на звездочке заднего колеса. Для этой цели подойдет большая звездочка от дорожного велосипеда или, что лучше, такая же, как на велосипеде, но сделанная из дюралюминиевого листа толщиной 4—5 мм. Дело в том, что цепь мопеда, хотя и имеет тот же шаг, что и велосипедная, но несколько шире послед-ней. Использование тонкой звездочки не слишком хорошо сказывается на работе цепи. Новая звездочка делается следующим образом.
Для начала вырезается заготовка из дюралюминиевого листа, на него накладывается велозвездочка и аккуратно обводится острой чертилкой. Впадины между зубьями звездочки получаются за счет высверливания отверстий соответствующего диаметра, выступы выпилите ножовкой по металлу и обработайте напильником, пользуясь стальной велозвездочкой как шаблоном. Особенно внимательно отнеситесь к разделке центрального отверстия — его положение должно обеспечить вращение без малейшего биения.
Крепить к заднему колесу лучше всего сразу обе звездочки — и штатную, и новую, как на гоночном велосипеде. При трансформации мопеда из двухколесного в трехколесный цепь следует перебросить на большую звездочку, удлинив ее при этом дополнительным отрезком.

1. Боковой прицеп для мопеда (на главном виде штриховкой показан пассажирский вариант прицепа):
1 — окантовка (дюралюминиевый уголок), 2 — подушка сиденья, 3 — боковина кресла (фанера толщиной 12 мм), 4 — подушка спинки, 5 — квркас кресла (дюралюминиевая трубв 0 22 мм), 6 — дюралюминиевый уголок, 7 — боковина грузового кузова | фанер а толщиной 8 мм), 8 — ось задней поперечины рамы, 9 — ось передней поперечины рамы и бокового колеса, 10 — передняя панель кузова |фанера толщиной 8 мм), 11 — грязевой щиток, 12 — винты крепления грязевого щитка, 13 — днище-основание кузова |фанера толщиной 12 мм), 14 — задняя панель кузова (фанера толщиной 8 мм), 15 — лонжероны кузова, 16 — внутренний уголок |дюралюминий), 17 — винт с гайкой М4, 18 — винт с гайкой М4, 19 — рейка-окантовка.

2. Устройство лонжерона и подвески кузова:
1 — рейка лонжерона (сечение 20x75), 2 — днище кузова (фанера толщиной 2 мм), 3, 4 — винты с гайками Мб крепления хомутов, 5 — поперечина, 6 — поперечина рамы бокового прицепа, 7 — амортизатор |теннисный мяч), 8 — хомут (стальная полоса).
3. Пассажирский вариант бокового прицепа:
1 — основание спинки (фанера толщиной 8 мм), 2 — поролон толщиной 60—70 мм, 3 — грязевой щиток (передний щиток мопеда), 4 — подножка (труба 0 22 мм или стальная шпилька 0 10 мм|, 5—лонжероны, 6 — основание кресла (фанера толщиной 12 мм), 7—каркас кресла (дюралюминиевая труба 0 22 мм), 8—рама бокового прицепа, 9 — боковина кресла (фанера толщиной 8 мм), 10—обшивка подушки (дерматин или искусственная кожа), 11 —подушка сиденья.


ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ От велосипеда - к веломобилю







Этот двухместный шоссейный веломобиль разработали московские школьники—братья Андрей и Станислав Кудрявцевы в кружке перспективного автомобилестроения при Доме пионеров Пролетарского района под руководством В. Полякова (общий вид веломобиля показан на рисунке 4).
На асфальтированном шоссе он может разгоняться до 35 км/ч. Масса веломобиля около 35 кг. Тормоз ножной, с приводом на задние колеса.
Все детали и узлы веломобиля монтируются на цельносварной металлической раме из стальных трубок прямоугольного сечения размером 25x23 мм и толщиной стенок 2 мм. Лучше всего подойдут для изготовления рамы трубки or пришедших в негодность школьных столов с металлическим каркасом. Вилки передних колес и сами колеса — от велосипедов «Бабочка» (см. рис. 1). Подвеску заднего колеса вам придется сделать самим из труб диаметром 22 мм и толщиной стенки 2 мм от списанных школьных стульев (см. рис. 2). Задние колеса — от велосипедов «Десна» или «Кама» с втулками свободного хода. Амортизирующий элемент — от стандартной подвески мопедов.
Привод на задние колеса от педалей осуществляется через промежуточный вал, сделанный из двух звез-дочных втулок свободного хода без тормоза от задних колес велосипедов. Их вваривают в трубу рамы в зависимости от расположения педальной каретки. Для предотвращения попадания песка на промежуточный вал необходимо надеть чехол из кожзаменителя. Узел педальной каретки можно использовать от любого велосипеда. Промежуточный вал необходимо периодически разбирать для смазки и промывки — это самый уязвимый узел веломобиля.
Рулевое управление самодельное (см. рис. 3). Оно представляет собой отрезок трубы, диаметр и длина которой зависит от роста пассажиров. Если вы используете в своей конструкции детали от рулевого управления старых велосипедов, то можно будет регулировать и вылет штурвала. Крепится рулевое управление веломобиля на подшипниках № 202. Сиденья (см. рис. 5) самодельные. Для защиты пассажиров от брызг на задние колеса советуем поставить крылья от велосипеда. К ним же удобно крепить габаритные огни от мопеда.
Второй вариант конструкции веломобиля, приведенный в заставке, разработан В. Хлытиным из Горьковской области. Эта двухместная машина с корпусом из пластика или алюминия развивает на шоссе скорость до 40 км/ч. Рама цельносварная, облегченной конструкции, с приводом на задние колеса.
Основные размеры веломобиля показаны на рисунке 1. Все узлы и детали машины крепятся к раме (см. рис. 2), которая сваривается из тонкостенных металлических трубок 19x1 мм. Водопроводные трубы использовать не советуем, так как рама получится перетяжеленной.
Веломобиль приводится в движение с помощью педалей, которые раздельно вращают два пассажира. Усилия ног передаются через цепи на заднее колесо (см. рис. 3). Можно управиться с машиной одному пассажиру или вращать педали по очереди. Но для такого режима работы потребуется специальная обгонная муфта. На обгонной муфте закреплена штатная ведущая звездочка от велосипеда (см. рис.6). С нее цепь передает усилие на редуктор-переходник (см. рис. 5), сделанный из коробки скоростей мопеда «Верховина». Крепится он к раме на болтах. С редуктора-переходника уже через более прочную мопедную цепь усилие передается на заднее колесо (см. рис. 4\
Вилка переднего колеса от любого дорожного велосипеда (см. рис. 7), а само колесо —от велосипеда «Старт-шоссе». Управляют веломобилем рулевым рычагом-штурвалом (см. рис. Cool, изготовленным из стальной или алюминиевой трубки подходящего диаметра. Вылет штурвала регулируется в зависимости от роста пассажира. На штурвале закреплен стандартный рычажок тормоза. Сам тормоз от велосипеда «Старт-шоссе». Его колодки зажимают специальный тормозной диск на оси заднего колеса.
Оба задних колеса от велосипеда "Старт-шоссе" с втулками свободного хода или так называемыми двойными обгонными муфтами. При блокировке одной из муфт возможен задний ход. Крепление задних колес веломобиля к раме показано на рисунках 9 и 10.
Проще всего обшивку машины сделать из тонкого листового дюралюминия, фанеры или прочного пластика. Если материалов не хватает, можете поступить так: нижнюю часть корпуса обшейте дюралюминием или пластиком, а верхнюю обтяните брезентом, пропитав его влагоотталкивающим составом. Ветровые стекла сделайте из оргстекла и оборудуйте их простейшими дворниками. Вариантов здесь много, поэтому подходящую конструкцию разработайте самостоятельно, исходя из наличных материалов. Если вам удастся сделать корпус веломобиля герметичным, то вашу машину легко превратить даже в ак-вапед. Достаточно сделать борта повыше, заменить колеса гребным винтом, и можно спускать велолодку на воду.
Узел педальной каретки (см. рис. 11) и сами педали (см. рис. 12) самодельные. В данной конструкции педали должны быть жестко соединены меж-ду собой. Советуем также установить на них туклипсы (ремешки, крепящие ступню к педали) от спортивного велосипеда — ногам будет удобнее.
Для безопасности езды на веломобиле необходимо установить электрооборудование (см. схему). Генератор можно использовать от велосипеда, лампочки для подфарников и стоп-сигналов должны быть на напряжение 6,3 В. Для фар подберите лампочки помощнее. Аккумулятор, корпуса фар и стоп-сигналов штатные, от мопедов, а для подфарников подойдут велосипедные фары или патрончики с рефлекторами от старых карманных фонарей. Более подробно узнать об электрооборудовании вы можете, прочи-
тав материал «С электроникой безопаснее» в № И приложения за 1987 год.
Сиденья веломобиля (см. рис. 14) также самодельные, с регулируемой высотой. Их можно сделать и из старых стульев и из узлов крепления велосипедных сгдел. Нелишне предусмотреть в конструкции и съемный багажник — тогда на ислимобиле можно отправиться даже в путешествие. И последнее: на раме стоит закрепить зеркала заднего обзора от мотоциклов.

ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ - САМОБЕГЛАЯ ТЕЛЕЖКА

Наверное, у многих, кто хоть немного разбирается в механических устройствах, возникнет вопрос — а сможет ли сдвинуться с места это странное сооружение? Доска на четырех колесах да стойка с упором для рук — вот и все, что видишь с первого взгляда. Уж не водят ли нас за нос?
Правда, ребята, знакомые с мини-карами, увидят в конструкции что-то знакомое. В самом деле, раз нет двигателя, раз невозможно отталкиваться от земли, как на обыкновенном самокате, то, может, и впрямь — тележка для катания с горок?
Ответим сразу и тем и другим. Предложен не очередной вариант вечного двигателя. Нет ничего общего у «самобеглой тележки» с мини-карами. У машины есть все, чтобы занять место в ряду устройств с механическим приводом. Достоинства его скрыты. Поэтому давайте познакомимся подробнее.


Посмотрите на противоположную страницу, где тележка показана в разобранном виде. На рисунке цифрами обозначены: 1 — рама, 2 — колесо, 3 — промежуточная ось, 4 — задняя ось, 5 — цепь, 6 — руль, 7 — рулевая колонка, 8 — передняя ось, 9 — основание и 10 — кожух.
Как же работает механический привод? Это станет понятнее, если вы дочитаете абзац до конца, а потом осмыслите прочитанное, пользуясь рисунком. Если потянуть за руль сначала вверх, а потом сильно надавить вниз (руль имеет возможность качаться внутри хомута, закрепленного на верхней стойке рулевой колонки), то тяга передаст усилие на большую звездочку. Она жестко посажена на короткую ось, на середине которой предусмотрен небольшой маховик массой около 2 кг. Его назначение — накапливать энергию, а потом в определенные фазы вращения отдавать, тем самым сглаживая неравномерную подачу ее от качающегося привода. Есть в устройстве и промежуточная ось, а на ней две жестко посаженные большая и малая звездочки. Велосипедными цепями оси связываются между собой, замыкая передачу вращения от руля на задние колеса. Итак, если качнуть руль вверх-вниз, а потом еще и еще раз, двухступенчатая передача повысит частоту вращения задней оси в несколько раз. Значит, скорость передвижения «самобеглой тележки» будет зависеть не только от частоты качания руля, но и от передаточного отношения между большими и малыми звездочками и, наконец, от диаметра колес.
Многих, наверное, удивило, что слово «руль» используется при описании конструкции. Ничего странного, хотя трудно припомнить машины, в которых руль также использовался бы не по прямому назначению. Как видите, в данной конструкции он выполняет сразу три функции: служит стойкой для поддержания равновесия, механическим приводом и, наконец, служит собственно рулем.
О последнем назначении — подробнее. Как показывает цветная стрелка, руль имеет также возможность вращаться вокруг своей оси. Это и используется для поворота колес. А для того чтобы кача-тельные движения не создавали помех вращательным, предусмотрены синхронизирующие устройства. Обратите внимание на П-образную пластину, прикрепленную на нижнем конце рулевой трубки. На концах пластины просверлены отверстия так, что они образуют ось, пересекающуюся в точке с осью, вокруг которой руль качается.
А теперь, разобравшись в главном, расскажем, как сделать тележку. Рама — основной несущий элемент конструкции. Сделайте ее из стального уголка 40 X 40 мм. Разметив места сгиба, выпилите лишний металл ножовкой. Для прочности все соединения выполните на сварке. Прочность конструкции усилят поперечные связи из того же уголка.
Согласно приведенным на рисунках размерам подберите заготовки для тяг, осей и руля. Лучше, если все детали будут из стали. Соединять их между собой придется на сварке и заклепках. Особое внимание — креплению рулевой стойки. В движении на нее действуют значительные боковые нагрузки. Следовательно, постарайтесь выполнить его на совесть.
Колеса, звездочки, цепи можно взять от самокатов и велосипедов. Как их крепить на «самобеглой тележке», рассказывать не будем — с этим справится любой мальчишка.
Завершаем работу изготовлением основания и кожуха. Материал для основания — толстая доска или фанера. Размеры ее уточняются по контуру рамы. Перед установкой основания на раме покройте ее 2—3 слоями олифы, так надежнее. К раме основание крепится винтами (см. рис.).
Кожух из соображений техники безопасности надо делать обязательно, чтобы скрыть все вращающиеся звездочки.
Готовую тележку остается покрасить яркими нитроэмалями двух-трех цветов и можно выкатывать на пробные испытания.

И. ЕВСТРАТОВ Рисунки автора
 

Начать новую тему    Ответить на тему Подписчиков (0)
 

Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

« ЮТ 1989 статьи про мопеды. | ЮТ 1987 Статьи про мопеды »



 
© ДЫРЧИК.РУ 2016
info@dyr4ik.ru
www.magazinmopedov.ru Раскрутка и продвижение сайта
OLDIES Studio