ЮТ 1990 статьи про мопеды

Начать новую тему   Ответить на тему Подписчиков (1)
Форум » Библиотека » ЮТ 1990 статьи про мопеды
Онлайн-статус
Мослитр
Рокер
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 07.05.2006, cообщений 507
Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 11:11 / 28.01.07

полигон
СНЕГ МОПЕДУ НЕ ПОМЕХА
(Окончание. Начало см. в № 12 за 1989 г.)
Если помните, в прошлой нашей публикации рассказывалось о том, как сделать задний мост мопеда-пневмохода. Продолжаем разговор о переоборудовании обычного мопеда в трехопорный снегоход. Вы, наверное, обратили внимание на не слишком привычный термин — «трехопорный». Однако он вполне характеризует конструкцию. Завершить создание мопеда можете в одном из двух приблизительно равноценных вариантов. В первом у вас получится трехколесная машина с передним управляемым колесом. Второй, упрощенный вариант,— с передней управляемой лыжей. Понятно, что каждый из вариантов требует новой передней вилки.
Начнем с варианта посложнее — с передней управляемой колесной опоры. Учтите, само колесо несколько отличается по конструкции от задних: вместо самодельной сварной ступицы на нем смонтированы две тормозные от мопеда.
Итак, для переднего колеса потребуются два дюралюминиевых таза — из них получаются прекрасные колесные диски, две (или в крайнем случае одна) тормозные ступицы от колеса любого мопеда. -
Для начала строго в центре каждого из колесных дисков (тазов) проделайте отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру оси переднего колеса. Далее диски временно соедините между собой винтами и гайками, через центральное отверстие пропустите ось и на нее с двух сторон насадите ступицы. Остается стянуть все четыре детали (две ступицы и два диска) шестью болтами и гайками с резьбой Мб — основа колеса готова. Далее закрепите ось колеса в тисках, насадите на нее колесо и проверните его рукой. При этом не должно наблюдаться заметных радиальных биений или «восьмерки».
Пневмокамера закреплена на колесе мягким капроновым или хлопчатобумажным ремнем, выполняющим к тому же роль грунтозацепов. Для этого по периферии каждого из дисков прорежьте по двенадцать равнорас-положенных отверстий, через которые и пропустите ремни. Камеру пришнуруйте к колесу в два приема — сначала наденьте на колесо и слегка надуйте, затем пришнуруйте к колесу (не туго!), после чего накачайте окончательно.
Как уж упоминалось, штатная мопедная вилка под такое переднее колесо не годится. По типу этой вилки и в соответствии с ее посадочными (присоединительными) размерами придется сделать новую. Правда, телескопические амортизаторы для нее не потребуются, поскольку пневмо-камеры хорошо ведут себя на неровностях, мягко амортизируя движение.
Для новой вилки потребуются две стальных трубы 030X2 мм, которые соединяются, как и штатная мопедная вилка, двумя мостиками, вырезанными из стального листа толщиной 2,5...3 мм. Расстояние между перьями вилки выберите по месту в соответствии с шириной получившегося колеса. Сборку вилки производите в следующем порядке. Установив ширину колеса, прибавьте к этому размеру сначала 40 мм (зазор по 20 мм на сторону), а затем еще 30 мм (два радиуса пера вилки). Полученное значение и составит расстояние между осями перьев вилки и соответственно расстояние между отверстиями 030 мм в мостиках. Центральное же отверстие в мостиках должно соответствовать аналогичному отверстию в штатной вилке мопеда. По штатной вилке замерьте также расстояние между верхним и нижним мостиками — на новой вилке оно должно быть точно таким же.
Учтите, что мостики вилки должны быть весьма жесткими, поэтому при выкраивании заготовки оставьте со всех сторон припуски по 10 мм и отогните их—отбортовка основательно упрочнит детали.
Сварка вилки производится так. Перья пропустите через отверстия в мостиках; между мостиками при этом зажмите деревянный брусок таким образом, чтобы расстояние между ними соответствовало штатной мопедной вилке. Далее детали прихватите друг к другу сварочными «точками» и узел «примерьте» к рулевой колонке мопеда.
Наверное, стоит упомянуть, что длину перьев вилки также нужно подобрать в соответствии с параметрами получившегося пневмоколеса. То есть она должна быть такой, чтобы колесо, установленное в переднюю вилку, не доходило до нижнего мостика вилки приблизительно на 50 мм. Концы перьев оформите так же, как и на штатной вилке. Если это для вас окажется сложно, можно, как это показано на рисунке, приварить к перьям кронштейны из листовой стали толщиной 3...4 мм и просверлить в них отверстия в соответствии с диаметром оси.
И последнее. На крышках тормозных барабанов (на них смонтированы тормозные колодки) имеются выступы, с помощью которых на вилку передается тормозной момент. В соответствии с их расположением к перьям приваривают стальные бобышки — их размеры должны соответствовать расстоянию между выступами.
После монтажа вилки с колесом на трицикл-вездеход подсоедините тормозные тросы к правому и левому тормозным рычагам на руле мопеда. Впрочем, для вездехода оказалось бы достаточно и одной задействованной тормозной ступицы.
Как упоминалось, проще сделать комбинированный ко-лесно-лыжный пневмоход с передней управляемой лыжей. Сама лыжа такого мопеда — самодельная. Чтобы склеить ее, потребуется четырехмиллиметровая фанера и слоистый пластик, применяемый обычно для отделки кухонной мебели.
Для начала из фанеры и пластика вырежьте пластины, повторяющие форму лыжи в плане. Учтите, что «рубашка» каждой фанерной заготовки должна быть расположена волокнами вдоль лыжи. Далее на ровной плите (например, из ДСП) собирается своеобразный стапель для выклейки лыжи. Он состоит из бруска, подкладываемого под носок лыжи (при этом форма его при виде сбоку соответствует изгибу передней части лыжи), а также стальных П-образ-ных скоб, выгнутых из прутка диаметром 8 мм, на концах которых нарезана резьба М8. Ширина скобы несколько превышает ширину лыжи. Всего необходимо сделать 5—6 таких скоб.
Склеивать фанерные и пластиковую заготовки в пакет лучше всего эпоксидным клеем. Правда, неплохо держит и казеиновый. Технология проста. Для начала пакет заготовок соедините «всухую» с помощью четырехмиллиметровых винтов и гаек, причем такой крепеж располагается лишь на плоской части лыжи. Далее пластины промажьте клеем, стяните винтами и поместите в стапель. Первую прижимную скобу расположите там, где плоская часть лыжи переходит в изогнутую. При этом под скобу (впрочем, как и под остальные скобы) подложите толстую деревянную доску. Между этой доской и пакетом заготовок желательно проложить полиэтиленовую пленку, с тем чтобы лыжа не приклеилась к доске.
Далее склеиваемая заготовка равномерно прижимается скобами к плите с помощью гаек и шайб. После полимеризации клея лыжу обработайте по контуру и закрепите на ней подрезы — стальные пластины треугольной формы толщиной 2...3 мм. С передней вилкой лыжа стыкуется с помощью закрепленного на ней П-обрезного кронштейна, выгнутого из стального листа толщиной 2,5... 3 мм.
Учтите, что под лыжу необходимо сделать и новую вилку. Подробно рассказывать о ее конструкции не имеет смысла, поскольку она мало отличается от той, что предназначена для работы в паре с колесом-пневматиком.
Единственное, пожалуй, отличие — она длиннее и штатной, и самодельной, под новое колесо.
Следует еще отметить, что перья вилки для лыжного варианта снегохода составные, сваренные из двух труб каждое. Диаметр большей трубы 32...34 мм при толщине стенки 2...3 мм, меньшая труба должна на 100... 150 мм заходить внутрь большей. К другим отличиям этой вилки от предыдущей конструкции следует отнести трубчатые перемычки, вваренные между перьями.
Стыковку лыжи с вилкой произведите длинной резьбовой шпилькой с гайками и шайбами. Чтобы лыжа не зарывалась в сугробы, необходимо в ее передней части установить скобу и оттяжку-амортизатор. Подойдет также обычная стальная пружина, навитая из стальной проволоки диаметром около 1,5 мм.



МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - И ПО ДРОВА, И В МАГАЗИН
можно отправиться на самодельном мотогрузовичке
Транспортных работ в приусадебном хозяйстве не счесть! То нужно привезти мешок картошки или вязанку дров, то съездить за газовым баллоном или в магазин строительных материалов. Словом, требуются машины, а не у всех они есть. Между тем у многих «скучает» во дворе без настоящего дела мопед.
Их владельцам мы и предлагаем сделать на его базе небольшой трехколесный грузовичок.
Посмотрите на чертежи. Как видите, сам мопед изменится незначительно. Аккуратно отрезается рулевая колонка и заменяется другой, сделанной по нашим чертежам. При этом используются многие детали мопеда — подшипники, конусы, подшипниковые чашки. Поскольку новая рулевая колонка длиннее старой, да и к тому же нагрузка на нее возрастет, снизу ее подкрепляют подкосом, вырезанным из стальной трубы диаметром 30X2 мм.
Основанием грузового блока служат согнутые в виде буквы Г две стальные трубы диаметром 30X3 мм, соединенные в верхней части двумя мостиками, конструктивно схожими с мостиками передней вилки мопеда, а внизу — тремя поперечинами, вырезанными из стального швеллера сечением 30X40X3 мм. Соединяются мостики и поперечины с трубами сваркой. Надо только учесть, что приваривать поперечины к основанию следует лишь после того, как на трубы будут надеты рычаги подвески.
Качалки подвески сваривают из труб диаметром 30Х Х2 мм, в качестве шарнира используют отрезки труб с внутренним диаметром 30 мм, стяжка выполнена из трубы с внешним диаметром 20 мм. Ось переднего колеса по конструкции почти аналогична штатной.
Чтобы шарниры качалки были строго соосны, сварку надо вести с использованием оправки — трубы с внешним диаметром 30 мм. Шарниры надеваются на трубу и фиксируются на ней медной или алюминиевой проволокой. Далее качалка приваривается к шарнирам сначала в двух трех точках, а затем, когда вы убедились, что все в порядке, окончательно.
Качалки, надетые на трубы основания, фиксируются во избежание осевого перемещения с помощью двух стальных шайб, привариваемых к трубам основания в двух трех точках.
Кузов мотогрузовичка собирается из листов фанеры. Для основания подберите лист попрочнее, например толщиной 10... 12 мм. Борта можно сделать из фанеры потоньше — 6 мм. Сборку лучше всего вести с помощью дюралюминиевых уголков сечением 30X30X2,5 мм и винтов с гайками. Для большей прочности и долговечности советуем соединительные уголки расположить как снаружи, так и изнутри кузова. Борта также следует окантовать уголками.
После предварительной сборки кузов разбирается, фанерные детали зачищаются, тщательно пропитываются горячей олифой и окрашиваются в два-три слоя масляной краской. Дюралюминиевые уголки красить не надо — после сборки они только украсят грузовичок.
Для кузова потребуются также три поперечины, с помощью которых его монтируют на основании. Сделать их можно из сосновых досок сечением 40X80 мм и соединить с дном кузова на гайках и шпильках с резьбой Мб.
Готовый кузов собирают на основании так, чтобы каждая из поперечин совпадала с соответствующим ей ложементом-швеллером. Крепится к ним кузов с помощью длинных болтов с резьбой Мб или на шпильках.
«Передний мост» грузовичка оснащен простейшим, но достаточно эффективным амортизатором из двух теннисных мячей. Они расположены между качалками и средней поперечиной. Фиксируются мячи с помощью консервной банки (на чертеже не показана), которая крепится к поперечине шурупами. Высота банки должна быть несколько меньше диаметра мяча, а диаметр — чуть больше. Чтобы качалки подвески не выходили из контакта с мячами-амортизаторами, предусмотрены возвратные пружины, навитые из проволоки марки ОВС диаметром 2,5 мм на оправке диаметром 15 мм.
Управлять мини-грузовичком несколько сложнее, чем мопедом. Возрастает нагрузка на руль при поворотах, да и при езде по прямой его надо крепко держать.
Для облегчения можно установить пружинные демпферы, которые бы помогали возвращать руль в нейтральное положение. Жесткость пружин придется подбирать экспериментально.
Передние колеса мотогрузовичка желательно оснастить грязевыми щитками. Фара устанавливается на кронштейнах из листовой стали, закрепленных сваркой на руле. Ну и, наконец, ведомую звездочку грузовичка лучше иметь побольше — это хоть и уменьшит максимальную скорость машины, зато увеличит тяговые характеристики.

Конструкция грузового мопеда на базе мокика «Карпаты»: 1 — мокик класса «Карпаты», 2 — подкос (труба диаметром 30X2 мм), 3 — косынка (стальной лист толщиной 3 мм), 4 — рулевая колонка (труба, диаметр которой соответствует рулевой колонке мокика), 5 — кронштейны крепления фары (стальной лист толщиной 2 мм), 6 — мостики рулевой колонки (стальной лист толщиной 3 мм), 7 — руль (от мокика «Карпаты» или самодельный из трубы диаметром 22X2 мм), 8 — кузов (собирается из фанерных листов: дно — из листа толщиной 10... 12 мм, борта — из листа толщиной 6 мм, сборка с помощью дюралюминиевых уголков 30Х 30Х 2,5, окантовка борта — из такого же уголка), 9 — возвратная пружина (проволока диаметром 2,5 мм, внутренний диаметр — 15 мм), 10— поперечина (3 шт., сосновая доска сечением 40X80 мм), 11 — качалка подвески (сварена из трубы диаметром 30X2 мм, ось — в соответствии с размерами штатной оси колеса мокика, шарниры — из отрезков трубы с внутренним диаметром 30 мм), 12 — амортизатор (теннисный мяч), 13 — передние колеса (от мокика «Карпаты»), 14 — гайка крепления колеса, 15 — основание грузового блока (стальная труба диаметром 30X3 мм), 16 — ложементы поперечин (стальной швеллер 40X30X3 мм).


МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - АВТОМОБИЛЬ? НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ!

Многие наши читатели в совершенствовании своего мопеда настолько преуспели, что задались целью построить на его базе... легковой автомобиль! «Можно ли?» — спрашивают они в письмах. «Подскажите, как это сделать...» Мы обратились с этим вопросом к ведущему нашей рубрики инженеру 3. Славецу.
Да, можно, считает он. И мопед, например, «Карпаты-Спорт» практически не придется переделывать. Надо лишь снять с него переднюю вилку с грязевым щитком и седло, а вместо них подсоединить закрытый двухместный модуль с управляемыми колесами. Получится автороллер —миниатюрный трехколесный автомобиль. Расскажем, как его построить.
Модуль состоит из рамы и кузова-обтекателя. Рама сварная, собирается из тонкостенных труб с внешним диаметром 30 мм. Основной ее узел — передняя ось — выполнен из трубы диаметром 35x2,5 мм, к концам которой приварены две втулки. Последние изготавливаются из труб того же диаметра. После сварки и окончательной обработки в них вставляются вкладыши из текстолита, фторопласта или бронзы.
Для поворотных кулаков передней оси надо подобрать отрезок швеллера, внутренний размер которого соответствовал бы длине втулок с вкладышами. Можно, конечно, поступить и наоборот —под размеры швеллера отрезать втулки. Из швеллера вырезаются и две скобы шириной по 50 мм, а к ним привариваются полуоси —две штатные оси от передних колес мопеда. Колеса сначала устанавлибаются на полуосях, а затем крепятся на передней оси.
Мопед со снятой передней вилкой и седлом установите с помощью деревянных брусков и простейших козелков на ровной площадке. На расстоянии 1270 мм от оси заднего колеса (база машины) закрепите переднюю ось. Проследите, чтобы шкворни, на которых поворачиваются передние управляемые колеса, были наклонены к вертикали строго на 5 градусов.
Схема расположения основных частей рамы и соединительных деталей показана на рисунках. Разобраться в них несложно. Но какими бы простыми они вам ни показались, сварочные соединения надо выполнять в два этапа: сначала прихватить детали в двух-трех точках и лишь после тщательной проверки окончательно приваривать.
Рулевое устройство нашего автомобиля весьма замысловатое, но сделать его несложно. Роль рулевого механизма (редуктора) выполняет обычная односкоростная ручная дрель. От нее оставлена лишь пара конических шестерен Меньшая соединяется с рулевым валом, большая — через карданный шарнир — с промежуточным валом, а тот — с рычагом. Последний, в свою очередь, связан тягой с рычагом левого поворотного кулака. Рычаги же поворотных кулаков соединяются поперечной тягой с рулевой трапецией.
Обтекатель (кабина) автороллера собирается из оргалита и деревянных реек. Сначала по размерам, приведенным на рисунках, вычертите на листах тонкого картона в масштабе 1:5 контуры заготовок и вырежьте. Теперь попробуйте собрать их. Сразу у вас вряд ли получится. Но шаг за шагом вы научитесь легко состыковывать их друг с другом. Теперь наложите заготовки на «миллиметровку», обведите карандашом и перенесите контуры по клеткам на оргалит. Вырезав детали, проколите шилом или просверлите по периметру отверстия диаметром 2 мм. Затем с помощью мягкой проволоки сшейте детали кабины между собой. Изнутри соединения усильте несколькими слоями стеклоткани на эпоксидной смоле, после чего все торчащие наружу концы проволоки удалите кусачками, а стыки зачистите, скруглите и заклейте 1—2 слоями стеклоткани.
Следующий этап работ — установка реек каркаса, усиление дверных проемов, рам заднего, переднего и боковых окон. Завершив эту работу, по намеченным линиям вырежьте отверстия для окон и двери.
Ну и последний этап работ — отделка кабины: навешивание дверей, остекление окон (используйте органическое стекло толщиной около трех миллиметров), изготовление и монтаж кресел. Кресла можно собрать из труб от старой раскладушки и обтянуть капроновой бельевой веревкой — красиво и удобно.
Для задней части мопеда также желательно сделать обтекатель, собрав его по той же технологии.
Двигателю нашего автороллера предстоит работать в сложных условиях. Потому позаботьтесь об интенсивном его охлаждении. Между креслами кабины вклейте «туннель», подводящий воздух к цилиндру. А если этого будет недостаточно, оборудуйте мотор вентилятором. Для этого на ротор магнето установите шкив, а напротив цилиндра — крыльчатку. Перебросьте через шкивы подходящий по размерам ремень—и система охлаждения будет готова к работе.
Управление дроссельной заслонкой карбюратора («газ») и муфтой сцепления —тросовое, с приводом на педали. С педалью соединяется и трос заднего тормоза мопеда. Расположение педалей стандартное, как на обычном автомобиле или картинге. Переключатель коробки передач представляет собой рычаг, соединенный с педалью переключателя передач на двигателе. Рычаг кикстартера удлините, чтобы мотор было удобно запускать рукой.


ЛЕГКОВОЙ ТРЕХКОЛЕСНЫЙ МИНИ-АВТОМОБИЛЬ:
1 — подкос; 2 — задняя часть мопеда типа «Карпаты»; 3 —дверь; 4 — корпус кабины; 5 — рама; 6 — рулевой механизм; 7 —блок педалей управления; 8 —переднее колесо; 9 — передний стыковочный узел; 10- обтекатель задней части мопеда.


МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ - ПУСТЬ СНЕГ ИДЕТ...
Еще немного — и снег покроет землю. Считается, зимой ребятам не до мопеда — больше привлекают лыжи, санки, коньки... Однако в читательской почте немало вопросов: а нельзя ли сделать несложный зимний мопед, который мог бы стать не только развлечением, но и помощником тем, кто живет в деревнях и поселках. «Такой мопед можно было бы использовать и при уборке снега,— пишет Слава Полковой из Псковской области,— ведь после снегопада часами разгребаешь завалы возле дома».
Действительно, почему бы и нет? Ведь хорошее подспорье — две лошадиные силы, заключенные в цилиндре мопедного двигателя. Если сделать мототягач с таким мотором, то он вам поможет не только убрать с дорожек снег простейшим плугом, но и вывезти его на санях в отведенное для этого место.
Итак, зимний мопед. Вам понадобятся следующие покупные узлы и агрегаты: двигатель типа В-50 (или Ш-58 — Ш-62) с необходимым оборудованием: карбюратором, воздухофильтром, катушкой зажигания; передняя вилка от «Верховины», «Риги» или «Карпат»; задняя маятниковая вилка от любого мопеда;
амортизатор от мотоцикла «Минск» или «Восход», а также пластиковая канистра емкостью около двух литров и топливный краник с отстойником. Кроме того — руль с рукояткой управления дроссельной заслонкой карбюратора и рычагами управления сцеплением и тормозом. Ну и, конечно, пара колес — например, от мини-мокика рижского производства или мотороллера. Для рамы подберите стальные (желательно бесшовные) трубы различных диаметров. Понятно, запаситесь и сварочным аппаратом.
Посмотрите на рисунок. Как видите, «зимний» мопед не слишком отличается от обычного — разве что впереди вместо колеса установлена лыжа (которую, впрочем, с приходом лета легко заменить колесом). И еще. Заднее колесо, оснащенное цепями противоскольжения, закреплено в маятниковой вилке не с двумя боковыми, как на серийных мопедах, а с центральным амортизатором от мотоцикла.
Если вы не собираетесь полностью копировать наш мопед, могу порекомендовать вполне универсальный способ проектирования и изготовления двухколесных машин.
Для начала из толстого картона вырежьте силуэты всех имеющихся покупных узлов и агрегатов — двигателя с четко обозначенными монтажными узлами, передней вилки, топливного бака, выхлопной трубы и глушителя, задней маятниковой вилки, амортизатора, заднего колеса. Теперь разложите силуэты на большом листе бумаги или фанеры и подыщите для них то единственно возможное положение, которое подскажут ваши конструкторское чутье, дизайнерский вкус и здравый смысл. Не забудьте, что водитель также входит в качестве «составного элемента» в систему «человек — транспортное средство». То есть имеет смысл из плотного картона вырезать и шарнирную модель-силуэт в соответствии с вашими антропометрическими размерами — она поможет избежать ошибок при компоновке машины.
Итак, силуэты заняли на листе-плазе свое место. Зафиксируйте их на нем (скажем, парой небольших гвоздиков) и обведите цветным карандашом. Теперь можно прорисовывать раму, которая объединит все агрегаты в целое. Ее основу составят две трубы — хребтовая (продольная) и вертикальная. На первой монтируется рулевая колонка, верхний монтажный узел двигателя и подседельный короб. На второй — задний монтажный узел двигателя и ось маятниковой вилки. Создать раму оптимальной конфигурации, объединяющую все эти элементы,— значит, сделать ее максимально простой, с минимальными размерами и соответственно массой. Но при этом максимально прочной и жесткой.
Определив методом подбора конфигурацию и расположение элементов рамы, изобразите ее на чертеже-плазе (возьмите карандаш другого цвета). Далее следует прорисовать монтажные узлы под установку двигателя, кронштейны для фиксации амортизатора, положение подушки седла — и плаз-чертеж мопеда в натуральную величину в основном готов.
Перейдем ко второму этапу — изготовлению рамы мопеда, а затем к сборке машины. Сначала непосредственно по чертежу подгоняются трубы — хребтовая и вертикальная. Затем они прихватываются друг с другом несколькими сварочными «точками». Также подгоните и усиливающие «косынки», монтажные узлы крепления двигателя, рулевую колонку, узел крепления маятниковой вилки. Тщательно проверив соответствие рамы чертежу-плазу, а также ее симметричность относительно продольной плоскости, все стыки последовательно заварите с поэтапным контролем верности рамы чертежу. Это позволит затем избежать перекосов всей конструкции.
У сваренной рамы зачищаются напильником швы, трубы зашкуриваются, после чего металл грунтуется и окрашивается в два-три слоя алкидной автоэмалью воздушной сушки.
Передняя управляемая лыжа зимнего мопеда деревянная. Безусловно, наилучшая получится из обломка горной, однако можно склеить ее и из нескольких слоев фанеры, а затем окантовать подошву тонким стальным листом.
Цепь противоскольжения собирается из звеньев подходящей по размерам стальной цепочки. Можно, конечно, просто обмотать колесо такой цепью, однако более надежный вариант — составной бандаж по типу автомобильной цепи из отдельных элементов.
Обратите внимание, у зимнего мопеда нет подножек. Дело в том, что водителю приходится при езде для сохранения равновесия помогать себе ногами, поэтому лучше всего надеть на них миниатюрные пластиковые лыжи или, в крайнем случае, сделать «лыжонки» из обрезков детских лыж. Длина их — не более 400 мм. Отмечу, что тормоз у мопеда — только на заднее колесо с ручным приводом.
Для работы в паре с мопедом сделайте два прицепных устройства — «снежный плуг» и грузовые сани. Первый — для расчистки дорожек. Он представляет собой соединенные в виде буквы А две доски сечением 30Х 300 мм и длиной около метра, с перемычкой приблизительно в середине этой буквы А. Разумеется, таким «плугом» можно убирать лишь свежевыпав-ший снег. Грузовые сани — это обычный фанерный ящик, установленный через бруски-проставки на двух детских лыжах.
Разумеется, все работы по уборке и транспортировке снега производите на первой передаче. Если двигатель начнет «чихать», придется установить на заднее колесо звездочку увеличенного диаметра. Вот и все.
Да, при переходе к летнему варианту мопеда на него устанавливаются стандартные подножки и, желательно, ножной тормоз.

Цифрами иа рисунке показаны:
1 — задняя маятниковая аилка, 2 — подушка сиденья, 3 — топливный бак (из подходящей по объему и габаритам пластиковой канистры), 4 — усиливающая косынка (стальной лист толщиной 2,5 мм), 5 — основание сиденья (короб из листового дюралюминия), 6 — хребтовая труба рамы (стальная труба диаметром 36Х 2,5 мм), 7 — руль (от мокика «Карпаты»), 8 — усиливающая косынка (стальной лист толщиной 2,5 мм), 9 — передняя вилка (от мопедов типа «Рига», «Карпаты» или «Верховина»), 10 — резиновая оттяжка-амортизатор, 11 — кронштейн (трубы — диаметром 22X2 мм, опоры — стапь толщиной 2,5 мм, косыи-ка — сталь толщиной 3,5 мм), 12 — лыжа (склеивается из фанерных заготовок, подошва — стальной лист толщиной 0,8 мм), 13 — двигатель (типа В-50 или Ш-58 — Ш-62), 14 — вертикальная труба рамы (стапьиая труба диаметром 36X2,5 мм), 15 — задний монтажный кронштейн двигателя (стальной лист толщиной 2,1 мм), 16 — амортизатор (от мотоциклов типа «Минск» или «Восход»), 17 — цепь противоскольжения, 18 — заднее колесо.

МОПЕД В УМЕЛЫХ РУКАХ С ветром наперегонки без тени усталости!

Хотите с ветерком прокатиться на лыжах — снорость до 30 нм/ч! — и одолев многокилометровый маршрут, даже не почувствовать усталости? Впрочем, что тут спрашивать! Раскроем лучше секрет. Такую прогулку легко осуществить, воспользовавшись автономным моторизованным гусеничным блоком.
Устроен он, как видите на рисунке, не слишком сложно. Надо лишь иметь мопедный двигатель типа В-50 или более раннего выпуска Ш-52 —Ш-58. Последний даже предпочтительнее, поскольку рассчитан на ручной переключатель коробки передач. Для современного мотора такой переключатель придется монтировать. Понадобятся и другие мо-педные узлы — руль с органами управления: рукояткой газа, ручкой сцепления и переключателем передач, атакжетросы для управления газом, сцеплением, коробкой передач и декомпрессором.
Работу рекомендуем начать с подбора подшипников переднего и заднего валов. В соответствии с их размерами изготовьте корпуса втулок. Это единственные детали, которые предстоит выточить на токарном станке. А потому придется зайти в школьную мастерскую или на станцию юных техников.
Рама гусеничного блока состоит из верхней, нижней и вертикальной стоек. Две первые выгибаются из стальной трубы с наружным диаметром 30 мм и толщиной стенки 2 мм. Чтобы их согнуть, набейте заготовку сухим просеянным песком, заглушите отверстия деревянными пробками и нагрейте место изгиба паяльной лампой. Сгибайте заготовку, зажав ее в тисках. В качестве рычага подойдет труба большего диаметра. Контролируют правильность изгиба с помощью заранее выпиленного из фанеры шаблона.
Вертикальная стойка —прямая и вырезается из такой же трубы.
Подгоните заготовки на плазу — вычерченной на листе фанеры или плотной бумаги боковой проекции рамы, и закрепите детали сварочными точками. Проверив точность сборки, сварите раму окончательно.
Поскольку практически все соединения гусеничного блока неразъемные, надо быть внимательным и соблюдать последовательность сварочных операций, чтобы обеспечить технологичность сборки.
Теперь займемся изготовлением переднего и заднего узлов крепления двигателя. Нам понадобится стальной лист толщиной 2.5...3 мм. Из картона вырежьте шаблоны, подогнав их к двигателю и раме, а затем по ним подготовьте стальные заготовки. Закрепите их на моторе, установите двигатель вместе с крепежными пластинами на раму и зафиксируйте струбцинами. Закрепив пластины на раме сварочными точками, снимите двигатель и окончательно проварите крепежные узлы.
Передний и задний валы гусеничного блока —составные: они собираются из собственно вала и втулок, выточенных ранее. Внутренний диаметр их соответствует внешнему диаметру вала, а наружный — внутреннему диаметру подшипника. Задний ведущий вал имеет звездочку, закрепленную на втулке сваркой. На валах крепятся фланцы, на которые устанавливают колеса гусеничного блока.
Колеса составные. Каждое имеет две щеки из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм и двенадцать грунтозацепов, выполненных из отрезков стальной трубы, в которые вставлены втулки от резинового шланга. Собираются колеса на стальных шпильках и гайках с резьбой М8 или М10.
Гусеница буксировщика —две резинотканевые ленты сечением 6x220 мм, а траки выполнены из прямослойных березовых реек сечением 35x75 мм и длиной 1260 мм, усиленных гребнями, выгнутыми из стальной полосы толщиной 3 мм. Собирают гусеницу на болтах с гайками резьбой Мб, размещенных с шагом, соответствующим шагу зацепов.
Собранная гусеница натягивается на нолеса гусеничного блока и стыкуется с помощью обычных форточных петель и винтов М5 с гайками и шайбами. Правильно собранная гусеница должна вращаться легко, без заеданий и излишнего шума.
Гусеничным блоком управляют так же, как и мопедом, с помощью руля, на котором справа располагается рукоятка управления дроссельной заслонкой карбюратора (рукоятка «газа»), а слева — ручка сцепления и переключатель коробки передач. Руль закрепляется на двух трубах, приваренных к П-образной вилке, согнутой из трубы диаметром 22 мм. Последняя закрепляется на задней оси гусеничного блока с помощью двух приваренных к вилке шайб, шарнирно установленных на ведущем валу.
Поскольку двигатель находится внутри гусеницы, запускать его непосредственно кикстартером-будет трудно. Поэтому приспособьте для этих целей отрезок трубы с прорезью на конце. Размер ее выберите таким, чтобы труба могла свободно одеваться на основание рычага кикстартера. К трубе приварите рычаг. С помощью такого нехитрого приспособления правильно отрегулированный мотор можно будет легко завести.
Буксировщик лыжника:


1—передние ведомые колеса; 2—трани-грунтозацепы (березовые рейки 35x75 — 1260 мм); 3—резьбовые шпильки М8х170 мм с гайками; 4 — верхняя часть рамы (стальная труба а 30x2 мм); 5 — передний узел подвески двигателя (стальная полоса толщиной 2,5 мм); 6 —гребень (стальная полоса толщиной 3 мм); 7 —усиливающая «косынка» (стальной лист толщиной 2,5 мм); 8—стойка (стальная труба 0 30x2 мм); 9—вилка (стальная труба а 22x2,5 мм); 10—топливный бак (полиэтиленовая канистра емкостью 2. .2,5 л); 11 —органы управления гусеничным блоком (слева—ручка сцепления и переключатель коробки передач, справа— ручка «газа»); 12 — руль (от мопеда любой марки); 13—опора топливного бака (стальная полоса толщиной 2 мм); 14—топливный кран с отстойником (от любого мопеда); 15—топливопровод; 16—втулка ведущего вала; 17—зацеп; 18 —втулка (отрезок резинового шланга); 19 —внешняя щека колеса (дюралюминиевый лист толщиной 3 мм); 20 — шайба; 21 —шайбы вилки; 22—шплинт; 23 —ведущий вал (стальная труба в 30x2,5 мм); 24—фланец (стальной лист толщиной 3 мм); 25—штифт (стальной пруток 010 мм); 26 — внутренняя щека колеса (дюралюминиевый лист толщиной 3 мм); 27—заднее ведущее колесо; 28—тросы системы управления; 29 — цепь привода гусеницы; 30—задний узел крепления двигателя (стальной лист толщиной 2,5 мм); 31 — двигатель типа В-50; 32 —глушитель (тонкостенная стальная цилиндрическая емкость 0130 мм с отверстиями и 20 мм); 33 — нижняя часть рамы (стальная труба 0 30x2 мм); 34—втулка переднего ведомого вала; 35—болты М8х55 мм с гайками; 36,40 — втулки; 37 — подшипник; 38 — переходник; 39 — втулка; 41 — втулка; 42 — ведущая цепная звездочка; 43 — резинотканевая лента (толщина 6 мм, ширина 220 мм).

3. СЛАВЕЦ, инженер Рисунки автора
 

Начать новую тему    Ответить на тему Подписчиков (1)
 

Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

« ВЕЛОСИПЕД - МАШИНА, В КОТОРОЙ ЧЕЛОВЕК - ДВИГАТЕЛЬ | ЮТ 1989 статьи про мопеды. »



 
© ДЫРЧИК.РУ 2016
info@dyr4ik.ru
www.magazinmopedov.ru Раскрутка и продвижение сайта
OLDIES Studio