ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Начать новую тему   Ответить на тему Подписчиков (1)
Форум » Библиотека » ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)
Онлайн-статус
Мослитр
Рокер
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 07.05.2006, cообщений 507
Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 14:37 / 01.02.07

Содержание:
1) МИКРОДВИГАТЕЛИ
2) ФОРСИРОВАНИЕ МИКРОДВИГАТЕЛЕЙ
3) СОВЕТЫ МОТОВЕЛОСИПЕДИСТАМ
4) ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА
5) СВАРОЧНЫЙ, ДУГОВОЙ сделай сам
6) ПЕДАЛЬНЫЙ СНЕГОХОД



1) МИКРОДВИГАТЕЛИ
С МИКРОДВИГАТЕЛЕМ НА «ТЫ»
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Вам купили митсродвигатель, и вы спешите установить его на модель, составляете топливную смесь и пытаетесь завести. Промучившись час, а иногда и больше, вы решаете, что двигатель плохой. А двигатель чаще всего ни в чем не виноват. Чтобы научиться запускать его, надо приобрести навыки, научиться «чувствовать», чего ему не хватает.
Итак, начинать нужно с самого простого — с изучения инструкции, прилагаемой к двигателю.
Промышленность выпускает два типа микродвигателей: компрессионные и с калильным зажиганием. В компрессионных воспламенение топливной смеси происходит от сжатия, а в калильных — от установленной в камере сгорания калильной свечи, которая перед запуском накаляется источником постоянного тока. После запуска источчик тока отключается, и двигатель работает самостоятельно.
Из серийных отечественных компрессионных двигателей самый малый рабочий объем — 1,48 см3 — имеют МК-17 «Юниор» и «Ветерок», рабочий объем 2,48 см3 — двигатели «Ритм», МК12В, КМД-2,5, МД-2,5К «Метеор».
Из двигателей с калильным зажиганием наиболее популярны МД-2,5 «Метеор» с рабочим объемом 2,47 см3, МД-5 «Комета» — 4,82 см3, «Полет» — 5,6 см3 и «Радуга» — 7 см3.
Для компрессионных и калильных двигателей применяют топливные смеси различных составов. Компрессионные не будут работать на топливе для калильных, и наоборот.
В качестве топлива для компрессионных двигателей используют смесь эфира, керосина и масла. Для увеличения мощности добавляют специальные присадки.
Для калильных двигателей топливом служит смесь спирта (75—80%) и касторового масла (20—25%). Эти смеси используются при обкатке и тренировочных запусках двигателя. Они, правда, не позволяют снять с двигателя максимальную мощность, но безопасны и могут с успехом применяться начинающими моделистами. На соревнованиях и при ответственных запусках опытные моделисты используют метиловый спирт (метанол). Но это сильный яд, и при обращении с ним надо строжайше соблюдать правила техники безопасности.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ.
Каждый моделист, имея дело с топливными смесями, должен знать, что их компоненты ядовиты и при испарении могут образовывать взрывоопасные вещества. Поэтому прежде чем вы начнете составлять топливную смесь, приготовьте воронки, мерную посуду с ценой деления 1 см3 и чистую небьющуюся посуду с герметичной пробкой для хранения готовой топливной смеси. Помните, что каждый компонент должен храниться отдельно, в герметичных небьющихся, например, полиэтиленовых сосудах, на которых должна быть четкая надпись о хранящемся веществе.
Для обкатки двигателя обязательно используйте рецепт топлива, рекомендуемый заводом-изготовителем. В соответствии с этим рецептом и объемом емкости для хранения готовой топливной смеси рассчитайте необходимое количество каждого компонента в отдельности. Если, например, в состав топлива входит 33% эфира, а вы хотите развести 500 см3, то расчет делайте так: 500X33/100=165 см3, то
есть необходимо взять 165 см3 эфира.
Очень важно соблюдать определенную последовательность при составлении смесей. Вначале отмерьте нужное количество горючего (для компрессионных двигателей это керосин, а для калильных — спирт) и вылейте его в емкость для хранения. Затем влейте туда масло (иногда двух или более видов) и тщательно ваболтайте до полного его растворения. После этого добавьте эфир (если смесь для компрессионных двигателей) и еще раз тщательно взболтайте.
Если в разведенной топливной смеси вы заметите твердые нерастворившиеся частицы, то такую смесь обязательно профильтруйте. Присадки для топливных смесей храните отдельно и добавляйте в топливо непосредственно перед запуском двигателя.
Лучше всего для смесей компрессионных двигателей применять в качестве присадки амилнитрит — бесцветную жидкость с резким запахом, применяемую в медицине. Ее добавляют в топливную спесь немного — не более 3%. Помните, что топливная смесь с амилиитритом при длительном хранении теряет свои свойства.
Однако заправлять бак, установленный на модели, иди впрыскивать капли топлива в картер двигателя при запуске из сосуда для хранения смеем неудобно. Поэтому для заправочной колбы подберите флакон из эластичного полиэтилена или другого подобного материала объемом 150—200 см3 и оборудуйте его крышку фильтров с трубкой (рис. 1). Корпус фильтра выточите из стали или латуни, вставьте в него мелкую металлическую сетку и припаяйте ее к нему. В крышке просверлите отверстие диаметром 4 мм н, проложив прокладки из фторопласта, закрепите корпус. На трубку корпуса фильтра наденьте резиновую трубочку.
ПОДГОТОВКА МИКРОДВИГАТЕЛЯ К ЗАПУСКУ
Пробные запуски и обкатку двигателя надо проводить на специальном стенде. Они продаются в магазинах, но могут быть и самодельными. Делается стенд из куска фанеры 8... 12 мм (рис. 2). Закрепите его на краю стола и установите на нем топливный бак, Двигатель ставить не спешите. Проверьте сначала, нет ли трещин, раковин, вмятин на картере, носке и задней стенке Микродвигателя. Потом заверните отверткой все винты, крепящие отдельные части двигателя (головку, заднюю крышку, носок и др,). Установите на вал воздушный винт. Для обкатки двигателя с рабочим объемом до 1,5 см3 нужен винт диаметром около 180 мм и шагом 80 мм, а для двигателя 2,5 см3 — не менее 200 мм с шагом 110 мм.
Проверьте, как вращается вал двигателя. При положении поршня около нижней мертвой точки он должен легко вращаться. При повороте вала и смещении поршня к верхней мертвой точке до закрытия выхлопных окон вращению вала и движению поршня ничто не должно мешать. Но при дальнейшем повороте вала вы должны почувствовать, что сопротивление движению поршня резко возросло, и он стремится вернуться назад, будто сжатая пружина, находящаяся под поршнем, не дает ему двигаться. На самом же деле роль пружины выполняет воздух, сжимаемый в гильзе двигателя поршнем. Эту способность поршня и гильзы цилиндра сжимать воздух, а при работе двигателя — топливовоз-душную смесь называют компрессией. От компрессии в значительной степени зависят мощность и работоспособность двигателя.
Если при вращении вала поршень свободно, без всякого усилия проходит верхнюю мертвую точку, то говорят, что у дзигателя плохая компрессия. Он с трудом заводится или вообще не заработает.
Если двигатель новый или давно не запускался, то сперва промойте его, как сказано в инструкции, и затем, только убедившись в полной исправности, можете устанавливать на стенд. При этом зажимать двигатель в настольные тиски за одну из лапок картера или картер не разрешается. Этот способ деформирует картер, кроме того, он опасен, так как во врехзя работы двигатель может вырваться кз тисков.
ЗАПУСК МИКРОДВИГАТЕЛЯ
Для запуска любого двигателя —« компрессионного или калильного — необходимо резко провернуть вал вокруг верхней мертвой точки. Если топ-ливовоздушной смеси в картере достаточно, часть ее, попав в пространство над поршнем, воспламенится, или, как говорят моделисты, «даст вспышку». Поршень повернет коленчатый вал. Двигатель заработает.
Если вы впервые запускаете микродвигатель, то сначала потренируйтесь производить стартовый рывок. Для этого воздушный винт установите так, чтобы при его горизонтальном положении поршень перекрыл выпускное окно и слегка пружинил бы при дальнейшем повороте. Стартовый рывок удобно делать указательным или безымянным пальцем, а то и двумя сразу. При отработке стартового рывка главное — добиться как можно более резкого поворота вала. Научившись делать рывок, залейте в бак топливо и приступайте к запуску.
Рассмотрим особенности запуска калильного микродвигателя. Прежде всего необходим источник постоянного тока, подключаемый к электроду свечи и корпусу с напряжением 1,5 В и силой тока не менее 2 А. Подойдет аккумулятор типа СЦ-25 или СЦ-45. Можно использовать и понижающий трансформатор, подобрав переменное напряжение на свечи таким образом, чтобы спираль светилась ярким красным цветом. Убедитесь в герметичности калильной свечи. Для этого на гнездо свечи и саму свечу капните несколько капель топлива и несколько раз медленно проверните вал двигателя. Если вокруг свечи или из ее корпуса появятся пузырьки воздуха, то замените прокладку свечи, либо посильнее заверните саму свечу (или замените ее на другую), пока не добьетесь полной герметичности. Подключив источник питания к свече, посмотрите, хорошо ли накалилась спираль.
Откройте иглу жиклера микродвигателя на три оборота и, закрыв пальцем левой руки впускной патрубок, правой пять-шесть раз проверните вал двигателя. Из бака топливо должно поступить по трубке в картер. Заверните иглу жиклера назад до упора (топливо не должно поступать в двигатель) и, убедившись в хорошем накале спирали свечи, резкими рывками начинайте проворачивать вал. Если двигатель исправен, топливо составлено правильно, источник тока хорош, то вначале при провороте вала появятся отдельные глухие вспышки. Постепенно они перейдут в серии вспышек более высокого тона, затем в одиночные и наконец совсем прекратятся. Повторите эти операции несколько раз и постарайтесь запомнить, как ведет себя двигатель при избытке топлива в картере (отдельные глухие вспышки), нормальном количестве (серия вспышек) или недостаточном (отдельные вспышки высокого тона).
После этого откройте иглу жиклера на три оборота и, капнув в картер из заправочной колбы через выпускное окно несколько капель топлива, начинайте запуск двигателя. При отдельных глухих вспышках заверните иглу жиклера на четверть оборота и продолжайте запуск до появления более звонких или более длинных серий вспышек и снова заверните иглу жиклера. Когда двигатель заработает, подождите несколько секунд и отключите источник питания свечи. Если двигатель заглохнет, вновь запустите его и, вращая иглу жиклера, добейтесь устойчивой работы без источника питания.
Таким образом, подбирать максимальную частоту вращения вала калильного двигателя следует постепенным закрыванием иглы жиклера.
Запуск компрессионного микродвигателя будет успешным, если вы научились резко проворачивать вал. Отработав стартовый рывок, откройте иглу жиклера на три оборота и отверните винт регулировки степени сжатия или компрессионный винт на два-три оборота. Капните несколько капель топлива в картер и проверните несколько раз вал. Начиная запуск, возьмитесь пальцами левой руки за компрессионный винт и после нескольких стартовых рывков постепенно закручивайте его, увеличивая компрессию, пока не появятся вспышки. Главное для быстрого запуска — найти то положение компрессионного винта, при котором начинаются вспышки. Потом проверните вал несколько раз — из картера выйдет лишнее топливо, а вы, завернув винт на четверть оборота, резким рывком запустите двигатель. Если, проработав несколько секунд, он остановится, то выясните причину. При чрезмерной подаче топлива в конце работы двигатель дает глухие вспышки, при недостаточной — выходит на большие обороты и останавливается. В зависимости от поведения двигателя при остановке прикройте или, наоборот, откройте иглу жиклера на пол-оборота.
Для выведения работающего компрессионного двигателя на максимальную частоту вращения вала сначала заверните иглу жиклера и добейтесь максимальных оборотов при данном положении компрессионного винта. Затем увеличьте степень сжатия до того момента, пока двигатель не начнет уменьшать обороты. Для дальнейшего увеличения частоты вращения вала снова отрегулируйте режим работы иглой жиклера.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Запуская двигатель, помните, что он работает с повышенным шумом, его воздушный винт вращается с большой частотой, головка нагревается до 100— 150° С, и выделяются вредные выхлопные газы.
Запускайте двигатель только в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Находясь у работающего двигателя, не стойте в плоскости вращающегося винта. При случайном обрыве он может нанести травму.
Не продувайте ртом трубки топливо-провода, бак и жиклер двигателя.
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Ю. ГОЛУБЕВ,
ДЮТ имени П. И. БАРАНОВА,
Москва

2) ФОРСИРОВАНИЕ МИКРОДВИГАТЕЛЕЙ
ФОРСИРОВАНИЕ МИКРОДВИГАТЕЛЕЙ
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Любой моделист при желании может довести свой двигатель, то есть увеличить его мощность, за счет доработок отдельных деталей. Увеличивать мощность двигателя следует в определенной последовательности. Прежде всего надо снять диаграмму фаз газораспределения, затем измерить размеры поршня и гильзы цилиндра и, наконец, увеличить площади проходных сечений каналов и отполировать их поверхности.
Очень важно после окончания каждого этапа правильно оценить прибавку мощности. Проще всего это сделать методом «тарированного винта». Для испытания двигателя этим способом необходим тахометр типа ИО-ЗО, имеющий диапазон измерения от 3000 до 30 000 об/мин, и тарированный винт. Суть метода заключается в том, что измеряется максимальная частота вращения вала работающего двигателя с одним и тем же тарированным винтом до и после проведенного форсирования. Этим же методом можно производить и сравнительную оценку мощности разных двигателей. Чем более мощный двигатель, тем с большей частотой вращается его коленчатый вал.
Форсирование двигателя начинают с его разборки и осмотра каждой детали. Промыв детали в бензине, аккуратно снимите заусенцы, притупите острые кромки мелкой наждачной бумагой, еще раз промойте все детали в бензине и собгрите двигатель.
Все этапы доработок двигатечя мы рассматриваем на примере широко распространенного двигателя «Метеор» с рабочим объемом 2,47 см3. Этот двигатель выпускается с калильным зажиганием МД-2,5: для судомоделей — с маховиком, для авиамоделей — с воздушным винтом и компрессионный МД-2.5К.
СНЯТИЕ ФАЗ ДИАГРАММЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Большое влияние на пусковые качества двигателя, его мощность, максимальную частоту вращения и экономичность оказывает газораспределение. Исследовать взаимное расположение начала и конца фаз всасывания, перепуска и выхлопа удобно на круговой диаграмме газораспределения. Снять такую диаграмму вы можете, имея специальный измерительный диск с ценой деления в один градус. Диск легко изготовить из двух школьных транспортиров. Отрежьте у каждого из них шкалу с разбивкой от 0 до, 180° и закрепите эти шкалы на диск из органического стекла или фанеры — вот и готов измерительный диск. В центре диска просверлите отверстие под вал двигателя.
Для получения диаграммы фаз газораспределения снимите с двигателя заднюю крышку и головку цилиндра. Если двигатель компрессионный, то из гильзы выньте контрпоршень. На вал наденьте измерительный диск, повернув его шкалой к двигателю. Из металлической пластины толщиной 0,5 мм вырежьте полоску и закрепите ее винтом в одно из отверстий на лапке крепления двигателя. Конец полоски будет служить указателем при измерении фаз, поэтому он должен касаться края измерительного диска.
Для большей точности измерений полость картера подсветите настольной лампой.
Сначала определите начало и конец фазы всасывания. Для этого коленчатый вал поставьте в нижнюю мертвую точку (Н.М.Т.), что соответствует самому нижнему положению поршня в гильзе цилиндра, и отметьте карандашом это положение диска относительно полоски указателя. Направив свет настольной лампы на всасывающее отверстие двигателя, понаблюдайте за ним. Появление света во всасывающем канале соответствует началу фазы всасывания. Для ее определения сделайте отметку на диске. Продолжая наблюдать через отверстие в картере, медленно поворачивайте вал до полного пропадания света — этот момент соответствует концу фазы всасывания, и его тоже отметьте на диске. "Теперь сосчитайте число градусов от первой метки до второй — это начало фазы всасывания — и до третьей — это конец. Полученные значения нанесите на диаграмму 1 и сравните ее с диаграммой фаз газораспределения 2, близкой к оптимальной для данного типа двигателя. Легко заметить, как поздно начинается всасывание и как долго продолжается эта фаза.
Продолжая снятие круговой диаграммы, верните коленчатый вал в положение Н. М. Т. и проверьте совпадение метки с полоской указателя. Подсвечивая полость картера и медленно поворачивая измерительный диск, заметьте момент пропадания света из
картера через перепускное окно и сделайте отметку на диске. Полученные градусы отложите на диаграмме — вы получите начало и конец фазы перепуска.
Для снятия фаз выхлопа проделайте те же операции, но подсвечивайте че* рез верхнее отверстые гильзы, а за пропаданием света следите через выхлопное окно. Сосчитав число градусов до момента полного закрытия выхлопного окна, нанесите на диаграмму начало и конец фазы выхлопа (выпуска).
Если теперь вы сравните снятую диаграмму 1 с диаграммой 2, то заметите более позднее начало фазы всасываний (ка 13°) и ее большую (на 45°) продолжительность. Хорошо ли это? На первый взгляд казалось бы, что белее позднее начало фазы всасывания должно создать лучшие условия для наполнения картера топливовоздушной смесью. Ведь в этом случае в момент открытия окна всасывания поршень поднимется на большую высоту и создаст в картере большее разрежение. Однако многочисленные эксперименты показали, что это не так. Затягивание начала фа* зы всасывания не прибавляет, а, наоборот, даже снижает мощность двигателя. Оптимальное ее значение находится около 32—35°. Большая продолжительность фазы всасывания тоже ухудшает работу двигателя, так как при движении поршня после верхней мертвой точки вниз в картере создается избыточное давление, и через открытый канал впуска топливовоздушная смесь выталкивается наружу.
Как исправить это положение? На рисунке 3 показан вал с окном впуска. Передняя кромка окна определяет начало фазы всасывания, а положение задней — ее конец. Произведем приблизительный расчет размеров доработки кромок впускного окна. Чтобы изменить фазу на 1° (при диаметре вала 10 мм), положение кромки окна надо сместить на величину:
П х d/360° = 3,14x10/360°=0,087 мм/1°
В нашем случае переднюю кромку окна надо подпилить на величину 0,087 мм/1°Х13°=1,14 мм. Заднюю, наоборот, надо нарастить на 45°, то есть запаять на 0,087 мм/1°Х45о=3,92 ь;м. Переднюю кромку вы можете подпилить алмазным надфилем, к задней припаять пластинку стали шириной 4 мм. В качестве флюса возьмите раствор хлористого цинка (но не канифоль!) и припой ПОС-61. Пайку производите паяльником мощностью не менее 90 Вт. После пайки излишки припэя с наружной поверхности аккуратно спилите надфилем и зачистите мелкой шкуркой.
Установите вал в двигатель и проверьте получившиеся начало и конец фаз всасывания. Подпиливая кромки впускного окна, добейтесь точного совпадения фазы всасывания с диаграммой 2.
Выпуск и перепуск зависят от положения верхних кромок соответствующих окон гильзы цилиндра. Рассмотрим отличие фаз газораспределения на нашем двигателе от диаграммы 2. Это отличие состоит в более раннем открытии (всего на 1,5°) окна перепуска по сравнению с окном выпуска. Под действием давления сгоревших газов поршень движется от В. М. Т. к Н. М. Т., и в надпоршневом пространстве это давление в несколько раз превышает давление топливовоздушной смеси в картере. В этих условиях более раннее открытие окна перепуска даже на доли градуса (в нашем случае 1,5°) приведет к попаданию в картер большого количества отработанных газов, которые смешаются там с топливовоздушной смесью и значительно снизят ее способность гореть. Поэтому не допускайте открытия перепускного окна раньше выпускного. Наиболее просто исправить газораспределение в данном случае, если спилить верхнюю кромку окна выпуска. Делайте это как можно осторожнее и аккуратнее, ведь величины доработки кромок крайне малы. Подпилив кромку примерно на 0,05 мм, тщательно промойте гильзу- и проверьте фазы перепуска и выпуска. Когда эти фазы станут равны, подгонку прекратите.
На этом корректировку диаграммы фаз газораспределения вы можете закончить. Тщательно промойте компрессионный двигатель и испытайте его.
Перед испытанием калильного двигателя после его доводки проверьте объем его камеры сгорания. Для этой работы необходим медицинский шприц объемом I см3. Объем камеры сгорания должен быть в пределах 0,23—0,26 см3 в зависимости от состояния двигателя. Объем камеры сгорания измеряйте при положении поршня в В. М. Т. Набрав в шприц топливной смеси точно 1 см3 и вывернув свечу из головки двигателя, установите его вертикально вверх. Наполните камеру сгорания до второго витка резьбового отверстия свечи. По количеству жидкости, оставшейся в баллоне, определите объем камеры сгорания. Необходимый объем подберите за счет установки прокладок различной толщины под головку.
ДОРАБОТКА ГЕОМЕТРИИ
ПОРШНЯ И ГИЛЬЗЫ Очень часто двигатель работает неудовлетворительно, а то и совсем не запускается из-за недостаточной компрессии. Чтобы определить эту неисправность, надо установить на вал двигателя воздушный винт, завернуть свечу (если двигатель компрессионный, то винт контрпоршня на 1,5—2 оборота) и медленно поворачивать вал от момента закрытия выпускного окна до В. М. Т. Если при приближении поршня к В. М. Т. вам будет трудно удержать вал, который стремится выйти из этого положения, и вы почувствуете над поршнем как бы сжимаемую пружину, то компрессия вполне достаточная. Если же после первого достижения положения В. М. Т. поршень останется в этом положении, а вы не почувствуете никакой пружинистой силы, то такая пара, как правило, работать не будет. В этом случае вам необходимо подобрать поршень большего диаметра или отхромировать его боковую поверхность. Этот способ определения состояния поршневой пары является приблизительным, оценочным, и правильность его зависит от опыта определяющего и состояния самой пары.
Если вы имеете «тугую» поршневую пару, то есть входящую друг в друга с излишним натягом, а значит, и ненужными потерями на трение, то улучшить ее геометрию можно притиркой, используя сам поршень — переверните его на 180° (рис. 4).
ПРИ ПРИТИРКЕ ГИЛЬЗЫ И ПОРШНЯ рекомендуем пользоваться притирочной пастой с величиной зерна 3—8 |як. Взаимную притирку (вращение поршня и гильзы цилиндра в разные стороны с нанесенной на них притирочной пастой) производите только до высоты окон выпуска и перепуска. По этому способу притирка производится вручную. Когда нижняя часть поршня начнет свободно входить до верхнего края канала выпуска, притирку можете прекратить, а сам поршень, отверстие под палец, шатун и гильзу тщательно промыть. Если после вытирания поверхности поршня и гильзы чистой писчей бумагой на ней не осталось следов пасты или темных потеков, значит, промывку можно закончить. Притертый поршень под собственным весом должен свободно перемещаться до верхней кромки выпускного окна, находясь в нормальном рабочем положении. Притертый таким образом поршень и гильза будут иметь обратные конусности. Это необходимо для создания замкнутого герметичного объема только в верхней части гильзы и снижения до минимума потерь на трение при фазе перепуска и выпуска.
Некоторый прирост мощности двигателя вы можете получить, увеличив проходное сечение перепускного канала в картере двигателя и отполировав его поверхность (рис. 5).
Лучше будет работать двигатель и в том случае, если хорошо прошкурить и отполировать поверхность перепускного канала коленчатого вала (рис. 6), а также улучшить место перехода перепускного окна к каналу, залив его эпоксидной смолой или запаяв припоем.
Доработав таким образом двигатель типа «Метеор», вы значительно улучшите его пусковые качества, увеличите мощность и частоту вращения. Подобные доработки пригодны и для других типов двигателей. Только учитывайте их конструктивные особенности, системы впуска и продувки.
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Ю. ГОЛУБЕВ,
Дом юных техников
имени П. И. Баранова,
Москва

3) СОВЕТЫ МОТОВЕЛОСИПЕДИСТАМ
Известно, что двигатели марок Д-5, Д-6 пользуются у юных техников наибольшей популярностью. Именно их они устанавливают на свои велосипеды и всевозможные самоходные конструкции.
Однако при эксплуатации этих двигателей нередко обнаруживаются дефекты.
Первое. Вы, наверное, замечали, что во время работы двигателя масло, входящее в состав бензосмеси, начинает подтекать: от оси коленчатого' вала в муфту сцепления, а затем из-под крышки, закрывающей сцепление. От избытка масла диски сцепления пробуксовывают, и двигатель пачкается. Чтобы этого не было, достаточно сделать простой слив, как показано на
рисунке 1.
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

В нижней части картера под сцеплением просверлите отверстие и вставьте в него полый винт. На наружный конец винта наденьте хлорвиниловую трубочку для стока излишков масла.
Второе. Если хотите увеличить срок службы двигателя, то замените воздушный фильтр, который сравнительно плохо : очищает воздух от пыли, на масляный от мотоциклов М-104, М-106. Мотоциклетный фильтр присоедините к карбюратору гофрированной трубкой — типа трубки от противогаза — и выведите в наиболее защищенное от грязи и пыли место, например, под седло. А для того чтобы можно было регулировать подачу воздуха в карбюратор, замените верхнюю заводскую крышку фильтра на самодельную (рис. 2).
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Она делается двойной — из двух металлических пластин с совпадающими окнами. Нижняя часть крышки неподвижно закреплена на оси, а верхняя может перемещаться. Пластины оборудуйте пружиной и специальными выступами для крепления тросика, которым вы будете регулировать подачу воздуха в карбюратор. Рычаг регулятора обогащения смеси берется готовый от мотоцикла «Восход» или Иж и устанавливается на ручке велосипеда.
Третье. Вы знаете, что двигатели Д-б имеют специальный вывод для системы освещения, а у двигателей Д-5 такого вывода нет. Однако это не беда: часть энергии можно отвести через диод. Для этой цели подойдут диоды серий Д7 или Д226 с любыми буквенными индексами. К выводу первичной обмотки (маленький винтик на блоке размыкателя) подключите диод анодом, а от катода отведите ток, которого будет достаточно для питания лампочки. 2,5 — 3,5 В. Если Диод подключить неправильно, то двигатель начнет глохнуть.
Четвертое. Одновременно с выводом «света» от двигателя можно установить и велосипедный генератор. Заводские генераторы рассчитаны, как правило, на небольшую скорость велосипеда, не снабженного мотором. При повышенной скорости лампочки работают с перегрузкой и часто выходят из строя. Чт,о-бы продлить срок их службы, достаточно на головке генератора сделать проточку и надеть резиновое кольцо — шину от игрушечного автомобиля (рис. 3).
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Кольцо дает хорошее сцепление с покрышкой колеса и не проскальзывает даже при езде в сырую погоду.
Оба провода — от мотора и генератора — выведите к модернизированной фаре, снабженной сразу двумя лампочками — 2,5 и 6,5 В. Вывод от мотора — изолированный провод лучше пропустить внутри оплетки от тросика, закрепив оплетку на моторе и на фаре. Это обеспечит надежный контакт с массой. Пятое. Модернизированную фару можно сделать самому из обычной велосипедной. Для этого в отражателе фары надо просверлить отверстие и вставить второй патрон для лампочки. С лицевой стороны он будет удерживаться бортиком, а сзади -г- самодельной гайкой-пластинкой (рис. 4).
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Цоколь для лампочки можно изготовить из подходящей по диаметру медной тонкостенной отожженной трубки. Для этого возьмите металлический стержень, нарежьте на нем надфилем круглую резьбу, как на лампочке, наденьте на него трубку и зафиксируйте ее. А потом аккуратно тонким бойком маленького молотка вычеканите по шаблону резьбу, и отогните бортики. В готовый патрон вставьте шайбы из изоляционного материала и контактный винт.
Когда будете монтировать патрон в отражателе, старайтесь не дотрагиваться до зеркальной поверхности руками: от прикосновения она тускнеет.
Шестое. Много хлопот и поломок причиняет цепь, если она часто соскакивает с задней звездочки. Чтобы застраховать себя от этой неприятности, наклепайте на звездочку с двух сторон предохранительные диски (рис. 5).
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Они выколачиваются из дюралюминия или кровельного железа по деревянному шаблону. В толстой доске — своеобразной матрице — выпиливается круглое отверстие с таким расчетом, чтобы при краплении к звездочке диски не мешали работе цепи. Выпиленный круг служит пуансоном, поэтому его немного уменьшают в диаметре.

К. СКВОРЦОВ Рисунки Ю. ЧЕСНОКОВА

4) ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТА
Велосипед — машина несложная. Но и он требует постоянной заботы. Хотите, чтобы он служил вам надежно и не подвел в пути? Дадим вам несколько советов.
Перед каждым выездом обязательно проверьте исправность велосипеда.
Сначала убедитесь, в порядке ли колеса, нет ли оборванных или слабо натянутых спиц. Они должны быть натянуты равномерно, так как именно из-за различной натяжки они обрываются. Определить это можно на ощупь или ударяя по спицам ключом — звук при этом должен быть одинакового тона.
Проверьте, не появилась ли в колесах
Рисунок 1
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

«восьмерка». Для этого прижмите к вилке около обода кусочек мела и начните вращать колесо (рис. 1). Мел остэрит на ободе черточки там, где колесо «бьет». Здесь надо ослабить спицы ниппельнь'м ключом, а в тех местах, гдо мел не оставил следа наоборот, подтянуть. Так выправляют «восьмерку».
Особенно важно убедиться в исправности тормозов. Нажмите рукой на рычаг переднего тормоза и прокатите велосипед вперед. Если переднее колесо прокручивается, подверните регулировочный винт троса. Для проверки заднего тормоза поднимите велосипед одной рукой за седло, а другой раскрутите колесо и попробуйте остановить его, нажав на педаль, если оно остановится не сра,-зу, поищите причину неисправности. Это может быть из-за того, что между тормозным барабаном и корпусом втулки попало масло. Налейте керосин на
Рисунок 2
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

край втулки во время вращения колеса и несколько раз затормозите. Если этим неисправность не будет устранена, втулку надо разобрать и посмотреть, нет ли поломки. Выезжать на велосипеде можно, лишь когда вы убедитесь, что тормоза в полном порядке.
Проверьте прочность крепления руля: встаньте перед велосипедом, зажмите колесо коленями и попробуйте повернуть руль за ручки (рис. 2). Если он проворачивается, затяните гайку стяжного болта.
Время от времени проверяйте велосипедную цепь. Осмотрите каждое звено, хорошо ли расклепаны штифты, целы ли боковые пластинки. Очень важно правильное натяжение цепи, чтобы она не могла соскочить на ходу. Нажмите пальцем на цепь и определите ее провис. Он должен быть в пределах 10 — 15 мм. Если провис больше, цепь нужно натянуть. Для этого ослабляют гайки, крепящие заднее колесо, и оттягивают колесо назад. Если провис мал — колесо подают вперед.
Если в дальней поездке или в велоту-ристском походе у вашего велосипеда случится поломка — не теряйтесь. Некоторые повреждения можно устранить и в пути подручными средствами.
ПРОКОЛ КАМЕРЫ не страшен, если вы содержите в порядке вашу велоаптечку. Выньте камеру из покрышки (можно даже не снимать колеса) и наждачной бумагой, специальной теркой или (очень аккуратно) лезвием бритвы зачистите поврежденное место на камере и заплатку. Намажьте их резиновым клеем, просушите, еще раз намажьте — тогда заплатка прочно пристанет к камере (рис. За).
Хуже бывает, если под рукой нет резинового клея или резинки для заплатки. Но и тогда положение не безвыходное. Перегните камеру по обе стороны от поврежденного участка и накрепко
Рисунок 3
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

перевяжите места сгибов суровыми нитками (рис. 36). Заправьте камеру в покрышку и накачайте насосом. Теперь вы сможете добраться до места.
Если разрыв камеры очень большой и починить ее невозможно, тогда совсем снимите камеру, а покрышку туго набейте сеном, травой или листьями и за-бортуйте. На такой шине можно проехать 25 — 30 км. Если ваш путь длиннее, то повторите в дороге еще раз эту операцию.
ИСКРИВЛЕНИЕ ШАТУНА, РУЛЯ. ВИЛКИ, РАМЫ. От падения велосипеда часто гнутся шатуны. Они начинают цепляться за раму, и езда становится почти невозможной. Выправить шатун можно любым рычагом, например прочной палкой. Уприте конец палки в цепное перо рамы и в искривленный шатун (рис. 4). И сильно нажмите. Если шатун не выправится, то палку крепко привяжите к шатуну или к педальной оси и легкими рывками выгните в нужную сторону. Таким же способом выпрямляют и руль.
Сильно согнутая назад вилка велосипеда или погнутая рама тоже исправляется легкими рывками рычага. При этом для упора можно использовать два близко стоящих дерева или камень, которым придавливают выпрямляемую деталь.
ИСКРИВЛЕНИЕ ОБОДА КОЛЕСА. Если после сильного удара оСод колеса изогнулся и колесо не моыет крутиться в
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Рисунок 4
вилке, простая подтяжка спиц не поможет. Колесо кладут осью на плоский камень или асфальт и, встав на него, ногами, осторожно выправляют обод (рис 6).
ПОТЕРЯ КЛИНКА ШАТУНА. Если потерялся клинок, удерживающий шатун с шестерней на кареточной оси, придется пожертвовать клинком с левого шатуна и укрепить им правый шатун с шестерней. Ведь лучше крутить шестеренку одной ногой, чем идти с велосипедом пешком.
ПОЛОМКА ТОРМОЗА представляет большую опасность, особенно если у велосипеда нет второго тормоза. Чтобы доО-раться до места, снимите задний щит к и тормозите движение пяткой ноги, нажимая ею на покрышку колеса около подседельной трубы.
ОБРЫВ ЦЕПИ. Если выскочил штигт, соединяющий два соседних звена, «. > можно временно заменить любым гзоз-дем. Конец гвоздя загните, чтобы он ке цеплял за шестеренки. Если же лопнула боковая пластинка, найдите проволоку и свяжите оборванные части, стараясь, чтобы проволочное звено было такой же длины, как прежнее.
ПОЛОМКА КОЛЕСА. При серьезной поломке колеса, которую нельзя устргнить с помощью подручных средств, можно найти выход, если вы в поездке не один. При поломке, например, переднего колеса переднюю вилку вашего велосипеда наденьте на заднюю ось велосипеда вашего товарища и закрепите гайками. При поломке заднего колеса поступают точно так же, но переднее колесо второго велосипеда ставят вместо сломанного заднего колеса. После небольшой тренировки на таком «тандеме» можно проехать много километров.
Рисунок 5
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)


5) СВАРОЧНЫЙ, ДУГОВОЙ
сделай сам
По просьбам читателей мы повторяем два варианта электросварочного аппарата.
Основа первой конструкции — лабораторный автотрансформатор ЛАТР на 9 А. С него снимаются кожух и вся арматура, на сердечнике остается нетронутой лишь обмотка — она в нашем сварочном трансформаторе будет первичной (сетевой). Эту обмотку нужно изолировать двумя слоями изоленты или лакоткани. Поверх изоляции канатиком (набором проводов) наматывается вторичная обмотка — 65 витков с общим сечением проводников 12—13 мм2. Канатик изготавливается из обмоточных проводов. При этом они могут быть любого диаметра, но лучше всего в наборе использовать провода типа ПЭЛ или ПЭВ 0,5—1,5 мм. Свитые проводники канатика изолируются хлопчатобумажной лентой (см. рис.). Обмотка укрепляется изолентой.
Трансформатор устанавливается на изолирующей подставке из текстолита или гетинакса внутри кожуха из листовой стали или дюралюминия толщиной не больше 3 мм. В крышке кожуха, на задней и боковых стенках просверливаются отверстия диаметром 8—10 мм для вентиляции^ Сверху укре яется ручка из стального прутка для переноски агрегата.
На переднюю панель выводятся индикаторная лампочка, выключатель на 220В, 9 А и клеммы вторичной обмотки. К одной из них присоединяется кабель с держателем электродов, к другой — кабель, второй конец которого во время сварки прижимается к детали. Имейте в виду, что эта последняя клемма при работе обязательно должна быть заземлена. Индикаторная лампочка переменного тока типа СН-1, СН-2, МН-5 сигнализирует о том, что аппарат включен. Можно применять неоновые лампочки и для постоянного тока — СН-3, МН-4, МН-6, МН-8, но включать их нужно будет по схеме, указанной на рисунке.
Электроды для этого аппарата должны иметь диаметр не более 1 —1,5 мм.
Второй вариант конструкции сварочного аппарата требует изготовления трансформатора. Из Ш-образного или П-образного трансформаторного железа, например от старых телевизионных силовиков, наберите сердечник сечением около 45 см2. Сначала намотайте на катушку первичную обмотку (сетевую) — 220 витков провода ПЭЛ 1,5 мм. От 190-го и 205-го витков сделайте отводы, после чего заизолируйте обмотку двумя-тремя слоями изоленты или лакоткани.
Поверх изолированной обмотки намотайте канатиком вторичную. Она содержит 65 витков с общим сечением набора 25—35 мм2.
Как и в первой конструкции, готовый трансформатор закрепляется иа изолирующей подставке и помещается в кожух. Стенки кожуха должны отстоять от трансформатора не менее чем на 30 мм. На переднюю паиель, кроме лампочки, выключателя и клемм, выводится также переключатель, регулирующий силу тока.
Этот сварочный агрегат позволяет использовать электроды диаметром 1,5—2 мм.
Если вы не сможете приобрести фабричные электроды, сделайте их сами. Стальную проволоку, соответствующую диаметру электрода, разрубите на куски длиной по 350 мм, зачистите их наждачной бумагой и покройте обмазкой, состоящей из хорошо растолченного мела и жидкого стекла (силикатного клея). Чтобы покрытие получилось ровным, проволоку вертикально погружайте в обмазку, оставляя чистый конец длиной 30—35 мм, и медленно вынимайте; сразу же подвешивайте каждый электрод на веревке с помощью бельевой прищепки для просушки. Высохшие электроды готовы к использованию.
Маску для работы можно сделать из листового текстолита, она должна закрывать лицо не только спереди, но и с боков и сверху. Стекло фильтра делается двойным, одно из них нужно закоптить. Стекла соединяются между собой так, чтобы закопченная сторона оказалась внутри.
Обе конструкции легко превратить в аппараты для контактной (точечной) сварки. В этом случае вторичная обмотка наматывается канатиком с общим сечением проводников 45—55 мм2. Электроды изготавливаются из красной меди, их размеры указаны на рисунке. Напряжение подводится к ним с помощью удлиненных выводов (канатика) обмотки. Держатели и подвижные детали изготавливаются из текстолита или дерева твердых пород, пропитанного парафином, воском. Аппарат для точечной сварки позволяет соединять стальные листы с общей толщиной до 1,5 мм.
нить тяните строго вверх. Положите па скрепленные тетради следующую тетрадь и продолжите шитье. Как вы уже, вероятно, заметили, тетради крепятся между собой в двух крайних точках — этого вполпе достаточно, чтобы получился монолитный блок.
Сшивайте книгу как можно ровпее. После каждой прошивки сталкивайте тетради па головку и не забывайте натягивать нитку, слегка нажимая при этом сверху па книгу.
Приготовьте лист белой или цвет-пой бумаги. Из пего вам нужно будет вырезать форзацы — двойные листы, которые приклеиваются к первой и последней тетрадям. Согните листы пополам и приклейте их узкой полоской сверху и снизу блока (рис. 4Б). Столкните листы, накройте блок фанеркой или доской п положите его под груз. Проклейте корешок блока (рис. 5).
Когда блок высохнет, осмотрите его. Если при склейке тетрадей и шитье вы допустите просчеты, вам придется обрезать подшивку — с передка, головки (верха) и хвоста (тптяа). Об атой операции мы не раз писали, надеемся вы уже хорошо освоили ее, поэтому перейдем к следующей.
Приготовьте полоску накрахмаленной марли или широкий бинт, капталы — полоски ткани с утолщенным краем. Марля скрепляет тетрадь в середине, а капталы — по краям (рис. 6). Кроме того, каптал украшает переплет. Марлю и капталы приклеивайте клеем ПВА или костным.
Чтобы блок альбома прочно скрепился с переплетной крышкой, нужен своеобразный соедшштель — в полиграфии эту деталь пазывают гильзой. Склеивается опа из бумаги, например листа ученической тетради. Длиной гильза па 10 мм меньше блока, а ширила ее равна толщине корешка блока. Аккуратно приклейте гильзу к блоку и снова положите подшивку под груз. А пока опа сохнет, займитесь переплетной крышкой.
Сторонки будущей крышки, вырезанные из картона по ширине, должны быть па 1,5—2 мм меньше блока, а по высоте — на 6 мм больше.
Вырежьте из топкого картона отстав — полоску, по высоте равную крышке, а по ширине — толщине корешка блока плюс 1,5—2 мм.
Теперь нужно подготовить материал для крышки. Положите на ледерин или ткань две картонные заготовки, а между ними отстав (рис. 7). Со всех сторон картона оставьте на материале припуск 15 мм для загиба краев (сторонки располагаются от отстава на расстоянии 6—7 мм), обрежьте по разметке материал и срежьте уголки. Равномерно нанесите клей, например «Бустилат», на материал и аккуратно за-гпите материал сначала сверху и снизу, а потом с боков. Особое внимание обратите на заделку уголков. Разгладьте материал руками, положите на крышку груз — несколько больших толстых книг и дайте ей просохнуть. Остается вставить блок в крышку. На рисунке 8 показано, как это делается. Итак, подшивка готова.
Переплетные работы окончены, теперь вам предстоит проявить свои художественные способности — сделать макет будущей книги. Дело это, но правде говоря, нелегкое, и, может быть, для начала вам придется полистать хорошие, интересно оформленные книги. Не беда, если макет первой своей книги вы скопируете с какой-пи-будь другой. Зато следующую вы па-верняка захотите оформить по-своему. Линии приклейки вырезок намечайте двумя-тремя карандашными точками. Пользуйтесь только клейстером.
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Внимание. Подключать сварочный аппарат к домашней сети опасно, так как ои потребляет мощность около 3 кВт. И если ке сработают предохранители, то мо-акет загореться проводка. Так что пользуйтесь аппаратом в мастерской. И последнее. Пол в мастерской должен
быть из негорючего материала и обязательно сухим. Работать надо в одежде из толстого брезента, которая предохранит вас от брызг металла и искр.

Р. ТИМАЕВ,
В. ФЕДОРОВ Рис. А. МАТРОССВА


6) ПЕДАЛЬНЫЙ СНЕГОХОД
Вместе с друзьями
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

Строить снегоход начнем с рамы. Это сосновый брус толщиной 50 мм. Можно вырезать его из одной доски, а можно собрать из нескольких. Подойдет и толстая 10—12-миллиметровая фанера. Если вы выбрали фанеру, то не стоит придерживаться цифры 50 мм. Можно ограничиться двумя боковинками с проставкамн из реек. На брус крепятся спинка и сиденье. Спинку вырежьте из толстой фанеры, а сиденье — из доски толщиной не менее 15—20' мм. Сиденье привинчивается к бруску шурупами, а к сиденью, в свою очередь, — спинка. Нижний крап сиденья укрепите двумя небольшими угольниками длиной 35—40 мм, с шириной полки 15—20 мм. Кропить спинку к угольнику лучше всего винтами 04—-5 мм, а угольник, к. бруску — шурупами.
Собранную раму покройте олифой, а потом двумя-тремя слоями масляной краски. Пока сохнет краска, можно приняться за другие узлы снегохода.
Спереди к бруску двумя болта-, ми М10 X 70 крепится подрамник, сваренный нз стальных труб. Изготовить его не так просто, как может показаться. Сначала выгибаются по шаблону, начерченному на бумаге или прямо на полу мастерской, верхняя и . нижняя трубы, изготовляется скоба : из 3-миллиметрового листа. Для дальнейших операций нужно запастись j древесностружечной плитой размером ': не менее 600 X 300 мм. Вблизи одной из длинных сторон плиты на расстоянии 550 мм друг от друга
: вбейте два штыря 0 12—17 мм. Л в середине другой длинной стороны прибейте брусок высотой 110 мм. Те-перь, надев на штыри отрезки труб (длина 160 мм; 0 20 X 1) подрамника и прикладывая к ним нижнюю трубу, можно точно подпилить концы этйи трубы под сварку. Разумеется, средняя часть трубы должна при этом
- лежать на бруске. После подгонки концов нижней трубы ее можно прихватить сваркой и приняться за подгонку верхней. Для этого нужно взять скобу и, определив примерно наклон трубы, приварить ее к нижней трубе. Затем, ориентируясь на верхний край скобы, подогнать концы верхней трубы. После подгонки подрамник можно сваривать. Поскольку две трубы являются втулками осей лыж, после сварки их придется рассверлить изнутри. Станок необязателен: сверло или развертку 0 18—18,5 мм можно зажать в тисках.
Подрамник, как и другие металлические детали снегохода, покройте грунтом и окрасьте нитроэмалью. Пространство между трубами лучше всего закрыть листом алюминия или пластика. Шаблон для выкройки по готовому подрамнику сделать нетрудно. Закрепить лист можно небольшими винтиками или скобочками.
Следующий узел снегохода — рулевое управление и лыжи. Поворотные тяги изгибаются из трубы 0 20 X 1 и соединяются со стойками болтом Мб X 30. К стойкам (труба 0 18 X 1) привариваются опорные шайбы и трубки для болтов подвески лыж. Снегоход рассчитан на детские лыжи. Их основные размеры приведены на общем рисунке. К лыжам шурупами привинчиваются скобы, через них проходит болт М10 X 70. Поворотные тяги соединяются между собой пластиной, болтами Мб X 30.
Пластина замыкает рулевую трапецию (см. вид сверху). Чтобы не мерзли руки, на пластину можно натянуть кусок резинового шланга. Большие зазоры между пластиной и тягой предотвратят заклинивание при больших углах поворота лыж.
Педали и ведущая звездочка (28 зубьев) — от двухколесного детского велосипеда. Педали крепятся к брусу двумя пластинами, привинченными шурупами 0 5 мм. (Такие же пластины использованы для задней оси.) В зависимости от роста седока педали можно установить на том или ином расстоянии от спинки сиденья. Для перестановки можно заранее просверлить через 20 мм ряд отверстий 0 1,5 мм под шурупы и сделать углубления под пластины в брусе большей длины, чем указано на чертеже.
Наиболее сложными деталями снегохода являются колеса. Для их изготовления потребуются два обода с литыми шинами от детского двухколесного велосипеда, стальная проволока 0 3,5 мм. Из проволоки по чертежу выгибаются секторы. На их опорную часть заранее наденьте отрезки резиновой трубки. Затем, установив г, тисках на какой-либо оси втулку, электросваркой «прихватите» секторы к втулке. При этом нужно следить за тем, чтобы концы секторов быди разведены не менее чем на 65 мм. Собрав втулку с секторами, можно приступить к центрированию обода относительно втулки. И только тщательно выверив его положение, осторожно приварите секторы к ободу. Для увеличения проходимости снегохода опорные части секторов можно переплести между собой леской или проволокой.
На правое колесо к втулке приваривается звездочка, аналогичная ведущей. Не нужно гнаться за скоростью и применять меньшую звездочку. Двигаться по снегу труднее, и к педалям придется прикладывать большее усилие. Кстати, именно этим обосновано несколько необычное положение седока (йоги вытянуты) и необходимость установки спинки для упора.
Задняя ось устанавливается между пластинами. В последнюю очередь поперечными винтами М5 X 30 на ней укрепляются колеса. Цепь привода придется собрать из трех цепей, соответствующих звездочкам. Для регулировки натяжения можно переставлять пластины педалей или установить
где-либо натяжной ролик. Верхнюю ветвь цепи целесообразно закрыть кожухом, который нетрудно изогнуть из полоски жести или алюминия. Не лишними окажутся и куски поролона, приклеенные к спинке и сиденью.
Если вам не удастся достать деталей от детского двухколесного велосипеда, можно воспользоваться педалями и звездочками от велосипеда взрослого. В этом случае придется самим выточить ось каретки.
Тем, кто захочет усовершенствовать снегоход, можно порекомендовать встроить в задние колеса муфты свободного хода. Их можно позаимствовать от втулок взрослых велосипедов. Тогда вам не придется снимать ноги с педалей при спуске с горок.
В заключение добавим, что наш снегоход предназначен для плотного или укатанного снега. Если же вы попытаетесь одолеть на нем рыхлый сугроб, то это принесет скорее всего разочарование.
Вероятно, многим придет в голопу мысль установить на наш снегоход мотор. Делать этого не следует, так как мотор лучше приберечь для постройки мотонарт — транспорта более неприхотливого.
ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

ЮТ: Cтатьи по мото, вело и не только (продолжение)

И. КИРИЛЛОВ
 
Онлайн-статус
Мослитр
Рокер
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 07.05.2006, cообщений 507
Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 20:41 / 01.02.07

Осталась куча статей по БАГГИ (багги из мопеда, багги из запора, и т д)- если кому интересно, пишите - выложу.
 
Онлайн-статус
Vinetty

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 17.07.2006, cообщений 23
Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 21:08 / 01.02.07

Про багги из мопеда выложи плиз, если не сложно.
 
Онлайн-статус
zeka

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 29.06.2007, cообщений 10

Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 12:39 / 23.08.07

Статьи по багги выложи пожалуйста
 
VIK

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 04.04.2008, cообщений 6
Откуда: Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 15:43 / 07.04.08

Не кому не нужен микродвиготель авиамодельный компрессионный МК-17???
Он в каробочке с документами))
 
Человек для мотоцикла расходник.
 
Онлайн-статус
amdmen

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 19.08.2007, cообщений 239, возраст 26
Москва, НиНо
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 15:44 / 07.04.08

VIK писал(а):
Не кому не нужен микродвиготель авиамодельный компрессионный МК-17???
Он в каробочке с документами))

Цена вопроса? Я оч хочу!
 

Начать новую тему    Ответить на тему Подписчиков (1)
 

Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

« ЮТ: Статьи про вело, мото и не только. | Едем по снегу »



 
© ДЫРЧИК.РУ 2017
info@dyr4ik.ru
www.magazinmopedov.ru Раскрутка и продвижение сайта
OLDIES Studio