Микродвигатели

Начать новую тему   Ответить на тему Подписчиков (1)
Форум » Библиотека » Микродвигатели
Онлайн-статус
Мослитр
Рокер
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 07.05.2006, cообщений 507
Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 15:50 / 05.02.07 | Последний раз редактировалось: Мослитр (19:52 / 09.02.07), всего редактировалось 1 раз

Содержание:
1) САМОДЕЛЬНЫЙ МИКРОДВИГАТЕЛЬ
2) МИКРОДВИГАТЕЛИ ТВОИХ МОДЕЛЕЙ
3) МИКРОДВИГАТЕЛИ
4) ФОРСИРОВАНИЕ МИКРОДВИГАТЕЛЕЙ
5) ПЕРЕДЕЛКА И ФОРСИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ «МЕТЕОР»


1) САМОДЕЛЬНЫЙ МИКРОДВИГАТЕЛЬ
В авиамодельной лаборатории своё КБ. Здесь создан микродвигатель экстракласса "Ростов". Его вес 140г, мощность дизельного варианта 0,34 л.с . при 14000 об/мин, а калильного варианта - 0,36 л.с . при 19000 об/мин. Гоночная модель, на которую был установлен микродвигатель, прошла десятикилометровую дистанцию за 4 мин 25 сек. Ну, а при калильном варианте скорость достигает 202-203 км/ч. После окончательной доводки ребята планируют выпустить серию таких двигателей.
Микродвигатели


2) МИКРОДВИГАТЕЛИ ТВОИХ МОДЕЛЕЙ
Микродвигатели

Схема работы двигателя
Я собираюсь строить модель самолёта. Посоветуйте, какой моторчик на неё поставить.
Если говорить об авиамоделях, то для них больше всего подходит двигатель внутреннего с горания Он прост и надежен в обращении, развивает достаточную мощность. В продаже есть несколько видов таких двигателей (см. таблицу). Но все они устроены по одному принципу и работают по двухтактному циклу, как большинство мотоциклетных двигателей. Воспламенение рабочей смеси а цилиндре происходит за счет высокого давления, которое образуется в цилиндре в момент сжатия. Для более легкого воспламенения в горючее добавляется эфир.
Если вы приобретаете моторчик впервые и обращаться с ним не умеете, то для начала купите МК-12-В. Он наиболее прост в эксплуатации, легко запускается и может быть установлен на любую кордовую модель самолета, на таймерную модель и на небольшую радиоуправляемую. А если в нем заменить воздушный винт (пропеллер) небольшим маховиком (весом 100— 120 г), то он может служить также двигателем для моделей кораблей и автомобилей. В этом случае моторчик заводится шнуром, намотанным на маховик (на нём делается канавка).
Заменяя винт маховиком, не забывайте об охлаждении. Моторчик рассчитан на интенсивный обдув цилиндре воздушным потоком от винта, только в этом случав он будет нормально охлаждаться. При работе с маховиком не давайте двигателю больших оборотов без движения модели, иначе он перегреется и выйдет из строя.
Всем начинающим моделистам нам хочется дать несколько советов. Прежде всего осторожно обращайтесь с любым двигателем, даже с таким маленьким, как МК-12-В. Он может доставить вам много неприятностей. Например, о цилиндр можно обжечься, о воздушный винт, который вращается со скоростью 10—12 тыс. оборотов в минуту, можно серьезно поранить руку. Если заводить моторчик в помещении, то буквально через две-три минуты комната наполнится вредными выхлопными газами, а все, что окажется за двигателем, будет забрызгано маслом.
Микродвигатели

Микродвигатели

И ещё совет. Не устанавливайте новый моторчик сразу на модель. Обкатайте его сначала - прикрутите его к доске или специальному стенду и запустите. Через 10-15 мин обкатки на средних оборотах вы можете уже ставить двигатель на модель и запускать на полных оборотах.
Моделист должен знать и о горючем. Универсальная смесь доставляется из керосина, эфира, касторки в равной пропорции. Она пригодна для всех моторчиков, о которых здесь говорится. Заливая смесь в бачок, следите, чтобы ее уровень при наполнении бачка был на одной линии с отверстием жиклера.
А чтобы моторчик быстрее запустился, в окна цилиндра перед запуском влейте несколько капель горючего.
Если у вас сломался воздушный винт и вы хотите изготовить новый, то
берите тяжелые породы дерева: бук, березу, дуб. Воздушный винт должен быть тяжелым — он выполняет роль маховика, без которого двигатель внутреннего сгорания реботать не может. Очень хороши винты из пластмассы, моторчик с этим винтом работает ровно и устойчиво.
Наши советы одинаково относятся и к микродвигателям «Ритм», «МК-16», «Цейс» — все они работают на одинаковом горючем, но имеют некоторые особенности.
«Ритм» предназначен для кордовых гоночных моделей. Он экономичен и хорошо работает как в нормальном положении, так и в перевернутом (вниз цилиндром). Его можно спокойно использовать на любых моделях.
МК-16 — меньше по резмеру и более капризен. Ввиду небольшой мощности он пригоден только для лёгких моделей.
«Цейс» (немецкого производства) —- по мощности примерно равен моторчику МК-12-В. Но из-за своих конструктивных особенностей он сложней в эксплуатации.
В продаже имеются и другие типы микродвигателей. Например, «Метеор» — 25 см3, «Комета» — 5 см3. Они сложны в эксплуатации, работают на специальном горючем и для начинающих авиамоделистов не подходят.
Микродвигатели


) МИКРОДВИГАТЕЛИ
С МИКРОДВИГАТЕЛЕМ НА «ТЫ»
Микродвигатели

Вам купили митсродвигатель, и вы спешите установить его на модель, составляете топливную смесь и пытаетесь завести. Промучившись час, а иногда и больше, вы решаете, что двигатель плохой. А двигатель чаще всего ни в чем не виноват. Чтобы научиться запускать его, надо приобрести навыки, научиться «чувствовать», чего ему не хватает.
Итак, начинать нужно с самого простого — с изучения инструкции, прилагаемой к двигателю.
Промышленность выпускает два типа микродвигателей: компрессионные и с калильным зажиганием. В компрессионных воспламенение топливной смеси происходит от сжатия, а в калильных — от установленной в камере сгорания калильной свечи, которая перед запуском накаляется источником постоянного тока. После запуска источчик тока отключается, и двигатель работает самостоятельно.
Из серийных отечественных компрессионных двигателей самый малый рабочий объем — 1,48 см3 — имеют МК-17 «Юниор» и «Ветерок», рабочий объем 2,48 см3 — двигатели «Ритм», МК12В, КМД-2,5, МД-2,5К «Метеор».
Из двигателей с калильным зажиганием наиболее популярны МД-2,5 «Метеор» с рабочим объемом 2,47 см3, МД-5 «Комета» — 4,82 см3, «Полет» — 5,6 см3 и «Радуга» — 7 см3.

Для компрессионных и калильных двигателей применяют топливные смеси различных составов. Компрессионные не будут работать на топливе для калильных, и наоборот.
В качестве топлива для компрессионных двигателей используют смесь эфира, керосина и масла. Для увеличения мощности добавляют специальные присадки.
Для калильных двигателей топливом служит смесь спирта (75—80%) и касторового масла (20—25%). Эти смеси используются при обкатке и тренировочных запусках двигателя. Они, правда, не позволяют снять с двигателя максимальную мощность, но безопасны и могут с успехом применяться начинающими моделистами. На соревнованиях и при ответственных запусках опытные моделисты используют метиловый спирт (метанол). Но это сильный яд, и при обращении с ним надо строжайше соблюдать правила техники безопасности.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ.
Каждый моделист, имея дело с топливными смесями, должен знать, что их компоненты ядовиты и при испарении могут образовывать взрывоопасные вещества. Поэтому прежде чем вы начнете составлять топливную смесь, приготовьте воронки, мерную посуду с ценой деления 1 см3 и чистую небьющуюся посуду с герметичной пробкой для хранения готовой топливной смеси. Помните, что каждый компонент должен храниться отдельно, в герметичных небьющихся, например, полиэтиленовых сосудах, на которых должна быть четкая надпись о хранящемся веществе.
Для обкатки двигателя обязательно используйте рецепт топлива, рекомендуемый заводом-изготовителем. В соответствии с этим рецептом и объемом емкости для хранения готовой топливной смеси рассчитайте необходимое количество каждого компонента в отдельности. Если, например, в состав топлива входит 33% эфира, а вы хотите развести 500 см3, то расчет делайте так: 500X33/100=165 см3, то
есть необходимо взять 165 см3 эфира.
Очень важно соблюдать определенную последовательность при составлении смесей. Вначале отмерьте нужное количество горючего (для компрессионных двигателей это керосин, а для калильных — спирт) и вылейте его в емкость для хранения. Затем влейте туда масло (иногда двух или более видов) и тщательно ваболтайте до полного его растворения. После этого добавьте эфир (если смесь для компрессионных двигателей) и еще раз тщательно взболтайте.
Если в разведенной топливной смеси вы заметите твердые нерастворившиеся частицы, то такую смесь обязательно профильтруйте. Присадки для топливных смесей храните отдельно и добавляйте в топливо непосредственно перед запуском двигателя.
Лучше всего для смесей компрессионных двигателей применять в качестве присадки амилнитрит — бесцветную жидкость с резким запахом, применяемую в медицине. Ее добавляют в топливную спесь немного — не более 3%. Помните, что топливная смесь с амилиитритом при длительном хранении теряет свои свойства.
Однако заправлять бак, установленный на модели, иди впрыскивать капли топлива в картер двигателя при запуске из сосуда для хранения смеем неудобно. Поэтому для заправочной колбы подберите флакон из эластичного полиэтилена или другого подобного материала объемом 150—200 см3 и оборудуйте его крышку фильтров с трубкой (рис. 1). Корпус фильтра выточите из стали или латуни, вставьте в него мелкую металлическую сетку и припаяйте ее к нему. В крышке просверлите отверстие диаметром 4 мм н, проложив прокладки из фторопласта, закрепите корпус. На трубку корпуса фильтра наденьте резиновую трубочку.
ПОДГОТОВКА МИКРОДВИГАТЕЛЯ К ЗАПУСКУ
Пробные запуски и обкатку двигателя надо проводить на специальном стенде. Они продаются в магазинах, но могут быть и самодельными. Делается стенд из куска фанеры 8... 12 мм (рис. 2). Закрепите его на краю стола и установите на нем топливный бак, Двигатель ставить не спешите. Проверьте сначала, нет ли трещин, раковин, вмятин на картере, носке и задней стенке Микродвигателя. Потом заверните отверткой все винты, крепящие отдельные части двигателя (головку, заднюю крышку, носок и др,). Установите на вал воздушный винт. Для обкатки двигателя с рабочим объемом до 1,5 см3 нужен винт диаметром около 180 мм и шагом 80 мм, а для двигателя 2,5 см3 — не менее 200 мм с шагом 110 мм.
Проверьте, как вращается вал двигателя. При положении поршня около нижней мертвой точки он должен легко вращаться. При повороте вала и смещении поршня к верхней мертвой точке до закрытия выхлопных окон вращению вала и движению поршня ничто не должно мешать. Но при дальнейшем повороте вала вы должны почувствовать, что сопротивление движению поршня резко возросло, и он стремится вернуться назад, будто сжатая пружина, находящаяся под поршнем, не дает ему двигаться. На самом же деле роль пружины выполняет воздух, сжимаемый в гильзе двигателя поршнем. Эту способность поршня и гильзы цилиндра сжимать воздух, а при работе двигателя — топливовоз-душную смесь называют компрессией. От компрессии в значительной степени зависят мощность и работоспособность двигателя.
Если при вращении вала поршень свободно, без всякого усилия проходит верхнюю мертвую точку, то говорят, что у дзигателя плохая компрессия. Он с трудом заводится или вообще не заработает.
Если двигатель новый или давно не запускался, то сперва промойте его, как сказано в инструкции, и затем, только убедившись в полной исправности, можете устанавливать на стенд. При этом зажимать двигатель в настольные тиски за одну из лапок картера или картер не разрешается. Этот способ деформирует картер, кроме того, он опасен, так как во врехзя работы двигатель может вырваться кз тисков.
ЗАПУСК МИКРОДВИГАТЕЛЯ
Для запуска любого двигателя —« компрессионного или калильного — необходимо резко провернуть вал вокруг верхней мертвой точки. Если топ-ливовоздушной смеси в картере достаточно, часть ее, попав в пространство над поршнем, воспламенится, или, как говорят моделисты, «даст вспышку». Поршень повернет коленчатый вал. Двигатель заработает.
Если вы впервые запускаете микродвигатель, то сначала потренируйтесь производить стартовый рывок. Для этого воздушный винт установите так, чтобы при его горизонтальном положении поршень перекрыл выпускное окно и слегка пружинил бы при дальнейшем повороте. Стартовый рывок удобно делать указательным или безымянным пальцем, а то и двумя сразу. При отработке стартового рывка главное — добиться как можно более резкого поворота вала. Научившись делать рывок, залейте в бак топливо и приступайте к запуску.
Рассмотрим особенности запуска калильного микродвигателя. Прежде всего необходим источник постоянного тока, подключаемый к электроду свечи и корпусу с напряжением 1,5 В и силой тока не менее 2 А. Подойдет аккумулятор типа СЦ-25 или СЦ-45. Можно использовать и понижающий трансформатор, подобрав переменное напряжение на свечи таким образом, чтобы спираль светилась ярким красным цветом. Убедитесь в герметичности калильной свечи. Для этого на гнездо свечи и саму свечу капните несколько капель топлива и несколько раз медленно проверните вал двигателя. Если вокруг свечи или из ее корпуса появятся пузырьки воздуха, то замените прокладку свечи, либо посильнее заверните саму свечу (или замените ее на другую), пока не добьетесь полной герметичности. Подключив источник питания к свече, посмотрите, хорошо ли накалилась спираль.
Откройте иглу жиклера микродвигателя на три оборота и, закрыв пальцем левой руки впускной патрубок, правой пять-шесть раз проверните вал двигателя. Из бака топливо должно поступить по трубке в картер. Заверните иглу жиклера назад до упора (топливо не должно поступать в двигатель) и, убедившись в хорошем накале спирали свечи, резкими рывками начинайте проворачивать вал. Если двигатель исправен, топливо составлено правильно, источник тока хорош, то вначале при провороте вала появятся отдельные глухие вспышки. Постепенно они перейдут в серии вспышек более высокого тона, затем в одиночные и наконец совсем прекратятся. Повторите эти операции несколько раз и постарайтесь запомнить, как ведет себя двигатель при избытке топлива в картере (отдельные глухие вспышки), нормальном количестве (серия вспышек) или недостаточном (отдельные вспышки высокого тона).
После этого откройте иглу жиклера на три оборота и, капнув в картер из заправочной колбы через выпускное окно несколько капель топлива, начинайте запуск двигателя. При отдельных глухих вспышках заверните иглу жиклера на четверть оборота и продолжайте запуск до появления более звонких или более длинных серий вспышек и снова заверните иглу жиклера. Когда двигатель заработает, подождите несколько секунд и отключите источник питания свечи. Если двигатель заглохнет, вновь запустите его и, вращая иглу жиклера, добейтесь устойчивой работы без источника питания.
Таким образом, подбирать максимальную частоту вращения вала калильного двигателя следует постепенным закрыванием иглы жиклера.
Запуск компрессионного микродвигателя будет успешным, если вы научились резко проворачивать вал. Отработав стартовый рывок, откройте иглу жиклера на три оборота и отверните винт регулировки степени сжатия или компрессионный винт на два-три оборота. Капните несколько капель топлива в картер и проверните несколько раз вал. Начиная запуск, возьмитесь пальцами левой руки за компрессионный винт и после нескольких стартовых рывков постепенно закручивайте его, увеличивая компрессию, пока не появятся вспышки. Главное для быстрого запуска — найти то положение компрессионного винта, при котором начинаются вспышки. Потом проверните вал несколько раз — из картера выйдет лишнее топливо, а вы, завернув винт на четверть оборота, резким рывком запустите двигатель. Если, проработав несколько секунд, он остановится, то выясните причину. При чрезмерной подаче топлива в конце работы двигатель дает глухие вспышки, при недостаточной — выходит на большие обороты и останавливается. В зависимости от поведения двигателя при остановке прикройте или, наоборот, откройте иглу жиклера на пол-оборота.
Для выведения работающего компрессионного двигателя на максимальную частоту вращения вала сначала заверните иглу жиклера и добейтесь максимальных оборотов при данном положении компрессионного винта. Затем увеличьте степень сжатия до того момента, пока двигатель не начнет уменьшать обороты. Для дальнейшего увеличения частоты вращения вала снова отрегулируйте режим работы иглой жиклера.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Запуская двигатель, помните, что он работает с повышенным шумом, его воздушный винт вращается с большой частотой, головка нагревается до 100— 150° С, и выделяются вредные выхлопные газы.
Запускайте двигатель только в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Находясь у работающего двигателя, не стойте в плоскости вращающегося винта. При случайном обрыве он может нанести травму.
Не продувайте ртом трубки топливо-провода, бак и жиклер двигателя.
Микродвигатели

Ю. ГОЛУБЕВ,
ДЮТ имени П. И. БАРАНОВА,
Москва

) ФОРСИРОВАНИЕ МИКРОДВИГАТЕЛЕЙ
ФОРСИРОВАНИЕ МИКРОДВИГАТЕЛЕЙ
Микродвигатели

Любой моделист при желании может довести свой двигатель, то есть увеличить его мощность, за счет доработок отдельных деталей. Увеличивать мощность двигателя следует в определенной последовательности. Прежде всего надо снять диаграмму фаз газораспределения, затем измерить размеры поршня и гильзы цилиндра и, наконец, увеличить площади проходных сечений каналов и отполировать их поверхности.
Очень важно после окончания каждого этапа правильно оценить прибавку мощности. Проще всего это сделать методом «тарированного винта». Для испытания двигателя этим способом необходим тахометр типа ИО-ЗО, имеющий диапазон измерения от 3000 до 30 000 об/мин, и тарированный винт. Суть метода заключается в том, что измеряется максимальная частота вращения вала работающего двигателя с одним и тем же тарированным винтом до и после проведенного форсирования. Этим же методом можно производить и сравнительную оценку мощности разных двигателей. Чем более мощный двигатель, тем с большей частотой вращается его коленчатый вал.
Форсирование двигателя начинают с его разборки и осмотра каждой детали. Промыв детали в бензине, аккуратно снимите заусенцы, притупите острые кромки мелкой наждачной бумагой, еще раз промойте все детали в бензине и собгрите двигатель.
Все этапы доработок двигатечя мы рассматриваем на примере широко распространенного двигателя «Метеор» с рабочим объемом 2,47 см3. Этот двигатель выпускается с калильным зажиганием МД-2,5: для судомоделей — с маховиком, для авиамоделей — с воздушным винтом и компрессионный МД-2.5К.
СНЯТИЕ ФАЗ ДИАГРАММЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Большое влияние на пусковые качества двигателя, его мощность, максимальную частоту вращения и экономичность оказывает газораспределение. Исследовать взаимное расположение начала и конца фаз всасывания, перепуска и выхлопа удобно на круговой диаграмме газораспределения. Снять такую диаграмму вы можете, имея специальный измерительный диск с ценой деления в один градус. Диск легко изготовить из двух школьных транспортиров. Отрежьте у каждого из них шкалу с разбивкой от 0 до, 180° и закрепите эти шкалы на диск из органического стекла или фанеры — вот и готов измерительный диск. В центре диска просверлите отверстие под вал двигателя.
Для получения диаграммы фаз газораспределения снимите с двигателя заднюю крышку и головку цилиндра. Если двигатель компрессионный, то из гильзы выньте контрпоршень. На вал наденьте измерительный диск, повернув его шкалой к двигателю. Из металлической пластины толщиной 0,5 мм вырежьте полоску и закрепите ее винтом в одно из отверстий на лапке крепления двигателя. Конец полоски будет служить указателем при измерении фаз, поэтому он должен касаться края измерительного диска.
Для большей точности измерений полость картера подсветите настольной лампой.
Сначала определите начало и конец фазы всасывания. Для этого коленчатый вал поставьте в нижнюю мертвую точку (Н.М.Т.), что соответствует самому нижнему положению поршня в гильзе цилиндра, и отметьте карандашом это положение диска относительно полоски указателя. Направив свет настольной лампы на всасывающее отверстие двигателя, понаблюдайте за ним. Появление света во всасывающем канале соответствует началу фазы всасывания. Для ее определения сделайте отметку на диске. Продолжая наблюдать через отверстие в картере, медленно поворачивайте вал до полного пропадания света — этот момент соответствует концу фазы всасывания, и его тоже отметьте на диске. "Теперь сосчитайте число градусов от первой метки до второй — это начало фазы всасывания — и до третьей — это конец. Полученные значения нанесите на диаграмму 1 и сравните ее с диаграммой фаз газораспределения 2, близкой к оптимальной для данного типа двигателя. Легко заметить, как поздно начинается всасывание и как долго продолжается эта фаза.
Продолжая снятие круговой диаграммы, верните коленчатый вал в положение Н. М. Т. и проверьте совпадение метки с полоской указателя. Подсвечивая полость картера и медленно поворачивая измерительный диск, заметьте момент пропадания света из
картера через перепускное окно и сделайте отметку на диске. Полученные градусы отложите на диаграмме — вы получите начало и конец фазы перепуска.
Для снятия фаз выхлопа проделайте те же операции, но подсвечивайте че* рез верхнее отверстые гильзы, а за пропаданием света следите через выхлопное окно. Сосчитав число градусов до момента полного закрытия выхлопного окна, нанесите на диаграмму начало и конец фазы выхлопа (выпуска).
Если теперь вы сравните снятую диаграмму 1 с диаграммой 2, то заметите более позднее начало фазы всасываний (ка 13°) и ее большую (на 45°) продолжительность. Хорошо ли это? На первый взгляд казалось бы, что белее позднее начало фазы всасывания должно создать лучшие условия для наполнения картера топливовоздушной смесью. Ведь в этом случае в момент открытия окна всасывания поршень поднимется на большую высоту и создаст в картере большее разрежение. Однако многочисленные эксперименты показали, что это не так. Затягивание начала фа* зы всасывания не прибавляет, а, наоборот, даже снижает мощность двигателя. Оптимальное ее значение находится около 32—35°. Большая продолжительность фазы всасывания тоже ухудшает работу двигателя, так как при движении поршня после верхней мертвой точки вниз в картере создается избыточное давление, и через открытый канал впуска топливовоздушная смесь выталкивается наружу.
Как исправить это положение? На рисунке 3 показан вал с окном впуска. Передняя кромка окна определяет начало фазы всасывания, а положение задней — ее конец. Произведем приблизительный расчет размеров доработки кромок впускного окна. Чтобы изменить фазу на 1° (при диаметре вала 10 мм), положение кромки окна надо сместить на величину:
П х d/360° = 3,14x10/360°=0,087 мм/1°
В нашем случае переднюю кромку окна надо подпилить на величину 0,087 мм/1°Х13°=1,14 мм. Заднюю, наоборот, надо нарастить на 45°, то есть запаять на 0,087 мм/1°Х45о=3,92 ь;м. Переднюю кромку вы можете подпилить алмазным надфилем, к задней припаять пластинку стали шириной 4 мм. В качестве флюса возьмите раствор хлористого цинка (но не канифоль!) и припой ПОС-61. Пайку производите паяльником мощностью не менее 90 Вт. После пайки излишки припэя с наружной поверхности аккуратно спилите надфилем и зачистите мелкой шкуркой.
Установите вал в двигатель и проверьте получившиеся начало и конец фаз всасывания. Подпиливая кромки впускного окна, добейтесь точного совпадения фазы всасывания с диаграммой 2.
Выпуск и перепуск зависят от положения верхних кромок соответствующих окон гильзы цилиндра. Рассмотрим отличие фаз газораспределения на нашем двигателе от диаграммы 2. Это отличие состоит в более раннем открытии (всего на 1,5°) окна перепуска по сравнению с окном выпуска. Под действием давления сгоревших газов поршень движется от В. М. Т. к Н. М. Т., и в надпоршневом пространстве это давление в несколько раз превышает давление топливовоздушной смеси в картере. В этих условиях более раннее открытие окна перепуска даже на доли градуса (в нашем случае 1,5°) приведет к попаданию в картер большого количества отработанных газов, которые смешаются там с топливовоздушной смесью и значительно снизят ее способность гореть. Поэтому не допускайте открытия перепускного окна раньше выпускного. Наиболее просто исправить газораспределение в данном случае, если спилить верхнюю кромку окна выпуска. Делайте это как можно осторожнее и аккуратнее, ведь величины доработки кромок крайне малы. Подпилив кромку примерно на 0,05 мм, тщательно промойте гильзу- и проверьте фазы перепуска и выпуска. Когда эти фазы станут равны, подгонку прекратите.
На этом корректировку диаграммы фаз газораспределения вы можете закончить. Тщательно промойте компрессионный двигатель и испытайте его.
Перед испытанием калильного двигателя после его доводки проверьте объем его камеры сгорания. Для этой работы необходим медицинский шприц объемом I см3. Объем камеры сгорания должен быть в пределах 0,23—0,26 см3 в зависимости от состояния двигателя. Объем камеры сгорания измеряйте при положении поршня в В. М. Т. Набрав в шприц топливной смеси точно 1 см3 и вывернув свечу из головки двигателя, установите его вертикально вверх. Наполните камеру сгорания до второго витка резьбового отверстия свечи. По количеству жидкости, оставшейся в баллоне, определите объем камеры сгорания. Необходимый объем подберите за счет установки прокладок различной толщины под головку.
ДОРАБОТКА ГЕОМЕТРИИ
ПОРШНЯ И ГИЛЬЗЫ Очень часто двигатель работает неудовлетворительно, а то и совсем не запускается из-за недостаточной компрессии. Чтобы определить эту неисправность, надо установить на вал двигателя воздушный винт, завернуть свечу (если двигатель компрессионный, то винт контрпоршня на 1,5—2 оборота) и медленно поворачивать вал от момента закрытия выпускного окна до В. М. Т. Если при приближении поршня к В. М. Т. вам будет трудно удержать вал, который стремится выйти из этого положения, и вы почувствуете над поршнем как бы сжимаемую пружину, то компрессия вполне достаточная. Если же после первого достижения положения В. М. Т. поршень останется в этом положении, а вы не почувствуете никакой пружинистой силы, то такая пара, как правило, работать не будет. В этом случае вам необходимо подобрать поршень большего диаметра или отхромировать его боковую поверхность. Этот способ определения состояния поршневой пары является приблизительным, оценочным, и правильность его зависит от опыта определяющего и состояния самой пары.
Если вы имеете «тугую» поршневую пару, то есть входящую друг в друга с излишним натягом, а значит, и ненужными потерями на трение, то улучшить ее геометрию можно притиркой, используя сам поршень — переверните его на 180° (рис. 4).
ПРИ ПРИТИРКЕ ГИЛЬЗЫ И ПОРШНЯ рекомендуем пользоваться притирочной пастой с величиной зерна 3—8 |як. Взаимную притирку (вращение поршня и гильзы цилиндра в разные стороны с нанесенной на них притирочной пастой) производите только до высоты окон выпуска и перепуска. По этому способу притирка производится вручную. Когда нижняя часть поршня начнет свободно входить до верхнего края канала выпуска, притирку можете прекратить, а сам поршень, отверстие под палец, шатун и гильзу тщательно промыть. Если после вытирания поверхности поршня и гильзы чистой писчей бумагой на ней не осталось следов пасты или темных потеков, значит, промывку можно закончить. Притертый поршень под собственным весом должен свободно перемещаться до верхней кромки выпускного окна, находясь в нормальном рабочем положении. Притертый таким образом поршень и гильза будут иметь обратные конусности. Это необходимо для создания замкнутого герметичного объема только в верхней части гильзы и снижения до минимума потерь на трение при фазе перепуска и выпуска.
Некоторый прирост мощности двигателя вы можете получить, увеличив проходное сечение перепускного канала в картере двигателя и отполировав его поверхность (рис. 5).
Лучше будет работать двигатель и в том случае, если хорошо прошкурить и отполировать поверхность перепускного канала коленчатого вала (рис. 6), а также улучшить место перехода перепускного окна к каналу, залив его эпоксидной смолой или запаяв припоем.
Доработав таким образом двигатель типа «Метеор», вы значительно улучшите его пусковые качества, увеличите мощность и частоту вращения. Подобные доработки пригодны и для других типов двигателей. Только учитывайте их конструктивные особенности, системы впуска и продувки.
Микродвигатели

Ю. ГОЛУБЕВ,
Дом юных техников
имени П. И. Баранова,
Москва

5) ПЕРЕДЕЛКА И ФОРСИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ «МЕТЕОР»
Двигатели «Метеор» объемом 2,5 см3 работают на топливе, основной компонент которого — метиловый спирт. Работать с ме-типовым спиртом небезопасно, поэтому мы предлагаем один из вариантов переделки и доводки серийного двигателя. Используя такой двигатель, можно достичь высоких спортивных результатов.

Работа с двигателем начинается с полной его разборки.
Затем нужно изготовить из дюралюминия новую головку двигателя, чтобы установить в ней винт М6. Этим винтом вы будете регулировать степень сжатия (рис 1).
Следующий этап — изготовление контрпоршня (рис. 2). Его можно выточить из чугуна на токарном станке и окончательно довести мелкозернистым абразивным камнем. Контрпоршень должен двигаться в гильзе, если вы нажимаете на него рукой или постукиваете слесарным стограммовым молоточком через алюминиевую выколотку. Перед тем как вставить контрлоршень в цилиндр, обязательно смажьте его чистым минеральным маслом.
Вся последующая работа относится к доводке двигателя, то есть повышению его мощности.
Движение рабочей смеси внутри двигателя обычно тормозится стенками и изгибами каналов, по которым она проходит. Поэтому желательно, чтобы каналы были полированные и не имели резких изгибов. Внутреннее отверстие в коленчатом вале, по которому в двигатель поступает свежая смесь, тщательно зачистите и отполируйте, скруглите острые выходные кромк*. Для уменьшения гидравлического сопротивления впускного канала рекомендуем залить переход в канале коленчатого вала эпоксидной смолой. Перед заливкой внутреннюю полость тщательно промойте и обезжирьте, затем установите коленвал под углом 45° (рис. 3).
После полировки каналов промойте картер двигателя в чистом бензине и установите на место коленчатый вал. Он должен входить в подшипники при легком 'нажиме руки. Если вал входит туго, пошлифуйте его мелкозернистым камнем или шкуркой № О, обернутой вокруг металлической пластины, а затем отполируйте. Под тяжестью шатуна коленчатый вал должен легко поворачиваться в подшипниках из положения 90° до верхней мертвой точки. Осевое перемещение коленчатого вала в картере двигателя, собранного с маховиком или воздушным вин-"том, должно быть не менее 0,2— 0,3 мм.
Шатун двигателя можно оставить заводской, но обязательно опилите его, сделав сечение овальным (рис. 4). После опиловки, обработайте шатун мелкозернистой шкуркой и отполируйте.
Гильза тоже требует некоторой доработки: на наждачном камне снимите часть металла для получения лучшей геометрии продувочного канала, затем зачистите гильзу-- мелкой шкуркой и отполируйте (рис. 5). Внутренний диа-
метр гильзы до нижнего среза выпускного окна растирается до диаметра Dhom+0,01. При растирке не рекомендуется применять алмазную пасту, так как ее частички очень трудно вымываются из стенки гильзы и сокращают моторесурс двигателя. После растирки острые кромки заполируйте мелкой шкуркой и тщательно промойте гильзу.
Диффузор двигателя нужно за-менить, выточив на токарном станке новый, с отверстием 6 мм. Карбюратор поставьте по центру диффузора. Для этого просверлите новое отверстие 0 3,9 мм, а затем разверткой. доведите до 4 мм. Карбюратор запилите надфилем, придав ему* чечевицеоб-разную форму, -зател отполируйте мелкой шкуркой.
После всех работ промойте детали двигателя в чистом бензине, соберите, проверьте легкость вращения — .и двигатель готов для установки на модель.
Модель гоночных автосаней с двигателем, переделанным таким образом, на -московских городских соревнованиях развила скорость 138 км/ч. Воздушный винт имел 0 200 мм, шаг 220 мм.
Микродвигатели

Микродвигатели

Топливо, которое применялось при работе с переделанным двигателем, имело следующий состав:
керосин — 40%,
эфир — 35%,
масло касторовое — 12,5%,
масло минеральное—12,5%.
А. ПЯТИБРАТОВ, мастер спорта
 
Zmejuk

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 05.12.2006, cообщений 51
Откуда: Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 23:10 / 05.02.07

МОСЛИТР по-моему собрался модель дырчика сделатьSmile так сказать 1:40:)
http://www.rcmaster.ru/club/glider/engines/index.shtml
 
Серко Забанен

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 16.12.2010, cообщений 2

Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 21:47 / 01.06.11

У меня из таких есть на 7кубов и на 2.5!Может надо кому???(на 2.5 с моделью!!!)
 
Тофик

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 28.04.2010, cообщений 24
Москва
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 22:03 / 01.06.11

кстати кмд-2.5(комод)-были тоже очень надежные,в основном их и ставили на модели,кмд были помощнее мк-12,17,цсткам-2.5;
а самые хреновые были марз-2.5-практически не возможно было запустить,кстати у меня осталась кордовая модель-могу отдать ,
в упаковке,не собиралась,с тех времен,комплектность не проверял
 
Онлайн-статус
Havok

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 11.02.2011, cообщений 2
Фролово
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 13:31 / 26.07.11

а сейчас пошли китайские КАЛИЛКИ со свечой...
 
niz

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме с 16.03.2010, cообщений 15
Краснодар
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 06:53 / 27.07.11

нээээ мне до ДВС далеко я токо на электрке летаю! да и дорого!
 

Начать новую тему    Ответить на тему Подписчиков (1)
 

Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

« Аэродвижители | Изобретаем велосипед »



 
© ДЫРЧИК.РУ 2016
info@dyr4ik.ru
www.magazinmopedov.ru Раскрутка и продвижение сайта
OLDIES Studio